伙食 ｜ 颖姐老友粉
#开海一年#
今天是周末，一大早上线接连开了两个会然后出门觅食，我想去的地方其实种草很久，就是号称北海第一名的老友粉，甚至南宁的老饕都专门来吃的一个粉店，名字叫“颖姐老友粉” 。
推荐这个店给我的其实是一位南宁的资深吃货，北海有一碗老友粉南宁没有的，她说 … “很多南宁美食圈的盆友专门去吃，就是店太小看起来太寒碜” ……
一碗粉而已，和店的大小和装修有什么关系呢？
颖姐老友粉在广东路转重庆路附近的一条小街上，周边很多吃饭嗦粉的店家，的确，颖姐老友粉是最破烂的一家 。
该怎么说呢？
都不应该算是房子吧，严格地说应该是一个铁皮棚子，当然没有空调，甚至屋顶都只是一张铁皮没有隔热层 … 很难想象这几十年如一日的生意，是怎样做出来的呢？
临街有个小窗口，看进去厨房巴掌大，两个炉头四眼灶，已经是全部了 ……
点了肥肠老友粉加牛肉，点了猪杂老友炒粉，然后在隔壁的铁硼找到一张桌子坐下，整个店就有三张靠墙的小桌子吧，5个人坐下已经满满的，不需要任何装饰，已经是超级文和友的沉浸式体验，分分钟上头 ……
但却是超级好吃的两碗粉。
料足自然不在话下，但调味本身才是重点 … 第一口已经觉得惊艳，再接着吃下去，老友粉味觉的丰富性展现出奇幻的变化，难怪南宁的老饕吃货们会专门来北海吃着碗粉 ……
老友粉中的酸笋和和豆豉是重点，因为每一碗都是现煮的关系，而且老友粉都是用生料，猪肉牛肉猪杂，大火煮开的汤底和肉一起产生了化学反应，形成了老友粉难以捕捉充满变化的味觉系统 ……
讲真，我曾经觉得长沙粉是全中国嗦粉的第一名，自从在南宁嗦了老友粉，心中明白，这一口酸辣臭香才是大中华两岸三地嗦粉界的冠军 ……
复记老友偏咸鲜，苏记的回味甘甜，北泉姐的味道浑厚，邕味老友更全面 … 但北海吃到颖姐的这一碗老友，觉得好腻害！
汤色已经看到了茄汁的存在，而每口递进的味觉关系一定是和汤底有关吧 ……
炉头上那位剃了光头的阿姐出来遛弯儿，我上前搭话，想不到颖姐还真是一个人有故事的人 ……
颖姐说她的店最早在南宁开，小店而已，即便有自己的追求也逃不过人生的暴击，因为亲人都在北海，所以二十年前就回到北海开了这家店。
今天的北海，说到老友粉好吃，当地老饕没有人不知道颖姐，但这近二十年在这个铁棚子里做出来的营生，是该有多热爱、多无奈啊，才会有一路到今天的坚持。
记得喝汤啊，颖姐说 … “我的汤底是自己的中药汤底，很润很甜” ……
这是我第一口吃到老友粉的问题，颖姐不经意间已经给出了答案。
这是北海，我在嗦粉和探索这个北部湾历史文化小城的路上 … 将来有了条件，一定帮颖姐做一间实现她梦想的粉店吧，她在这个城市做出的这个味道，这些岁月的艰难和坚定的守望，应该得到这个城市的报偿 ……
推荐到访北海的盆友老吃颖姐老友粉，一碗连南宁的资深老饕吃货们都要来打尖的牛逼味道。
“种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在”，走的时候我这样想。
探索，发现 …… https://t.cn/RJ2IpuH
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推荐这个店给我的其实是一位南宁的资深吃货，北海有一碗老友粉南宁没有的，她说 … “很多南宁美食圈的盆友专门去吃，就是店太小看起来太寒碜” ……
一碗粉而已，和店的大小和装修有什么关系呢？
颖姐老友粉在广东路转重庆路附近的一条小街上，周边很多吃饭嗦粉的店家，的确，颖姐老友粉是最破烂的一家 。
该怎么说呢？
都不应该算是房子吧，严格地说应该是一个铁皮棚子，当然没有空调，甚至屋顶都只是一张铁皮没有隔热层 … 很难想象这几十年如一日的生意，是怎样做出来的呢？
临街有个小窗口，看进去厨房巴掌大，两个炉头四眼灶，已经是全部了 ……
点了肥肠老友粉加牛肉，点了猪杂老友炒粉，然后在隔壁的铁硼找到一张桌子坐下，整个店就有三张靠墙的小桌子吧，5个人坐下已经满满的，不需要任何装饰，已经是超级文和友的沉浸式体验，分分钟上头 ……
但却是超级好吃的两碗粉。
料足自然不在话下，但调味本身才是重点 … 第一口已经觉得惊艳，再接着吃下去，老友粉味觉的丰富性展现出奇幻的变化，难怪南宁的老饕吃货们会专门来北海吃着碗粉 ……
老友粉中的酸笋和和豆豉是重点，因为每一碗都是现煮的关系，而且老友粉都是用生料，猪肉牛肉猪杂，大火煮开的汤底和肉一起产生了化学反应，形成了老友粉难以捕捉充满变化的味觉系统 ……
讲真，我曾经觉得长沙粉是全中国嗦粉的第一名，自从在南宁嗦了老友粉，心中明白，这一口酸辣臭香才是大中华两岸三地嗦粉界的冠军 ……
复记老友偏咸鲜，苏记的回味甘甜，北泉姐的味道浑厚，邕味老友更全面 … 但北海吃到颖姐的这一碗老友，觉得好腻害！
汤色已经看到了茄汁的存在，而每口递进的味觉关系一定是和汤底有关吧 ……
炉头上那位剃了光头的阿姐出来遛弯儿，我上前搭话，想不到颖姐还真是一个人有故事的人 ……
颖姐说她的店最早在南宁开，小店而已，即便有自己的追求也逃不过人生的暴击，因为亲人都在北海，所以二十年前就回到北海开了这家店。
今天的北海，说到老友粉好吃，当地老饕没有人不知道颖姐，但这近二十年在这个铁棚子里做出来的营生，是该有多热爱、多无奈啊，才会有一路到今天的坚持。
记得喝汤啊，颖姐说 … “我的汤底是自己的中药汤底，很润很甜” ……
这是我第一口吃到老友粉的问题，颖姐不经意间已经给出了答案。
这是北海，我在嗦粉和探索这个北部湾历史文化小城的路上 … 将来有了条件，一定帮颖姐做一间实现她梦想的粉店吧，她在这个城市做出的这个味道，这些岁月的艰难和坚定的守望，应该得到这个城市的报偿 ……
推荐到访北海的盆友老吃颖姐老友粉，一碗连南宁的资深老饕吃货们都要来打尖的牛逼味道。
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清明怀柔三日游，不是在堵车就是在堵车[笑cry]
这不能出京的日子，郊区游绝对是最火爆的方式！
没想到我对楠火锅的热爱，竟然去了怀柔还得吃
杨梅冰酸甜解腻解辣神器！冷锅下鲜鸭血吃着可太嫩了！九宫格小吃也是每次必点[酷]
不过我们也在村里吃了一顿农家菜，就是没有点最招牌的烤虹鳟鱼！排骨粘卷子不错，汤汁都浸入卷子里面啦，再来一口软烂脱骨的小排骨[哇][哇]
#美食新势力大赛##美食种草新势力#
这不能出京的日子，郊区游绝对是最火爆的方式！
没想到我对楠火锅的热爱，竟然去了怀柔还得吃
杨梅冰酸甜解腻解辣神器！冷锅下鲜鸭血吃着可太嫩了！九宫格小吃也是每次必点[酷]
不过我们也在村里吃了一顿农家菜，就是没有点最招牌的烤虹鳟鱼！排骨粘卷子不错，汤汁都浸入卷子里面啦，再来一口软烂脱骨的小排骨[哇][哇]
#美食新势力大赛##美食种草新势力#
#三联美食# #蚕豆# 春至浓处，蚕豆也碧碧绿绿地上市了。
被春捂暖的天地丰润朗畅，回荡出湿泥与青草延绵不绝的香气，叫人怡悦。小时候，蚕豆收获的时节，常常折了一捆捆的蚕豆杆回家。有时肚饿难耐，撅一根竹签串上嫩豆子扔进火塘里烤了吃，又香又酥，很是美妙。那蚕豆花也明媚迷离，白紫花瓣边两团醒目的墨点，摇曳着簌簌的花枝，遥遥看去，仿佛一群随风翩跹的蝴蝶。
新蚕豆嫩得像掐得出水，从毛茸茸的豆荚中剥离开，滚出粒粒玉石，豆衣里的豆瓣含翠生青，腰身微曲。细巧的蚕豆俨然一副楚楚可人的小家碧玉模样，可带皮与幼嫩的蒜叶清炒，亦可去了皮与红苋菜炒食，鲜气夺人。袁枚在《随园食单》里写：“新蚕豆之嫩者，以腔芥菜炒之。”吃后还赞说：“甚妙”。
或用一把青亮的葱花煎了，壳破肉绽，口感酥糯软嫩，气味清新烂漫。这蚕豆又是个羞赧娇气的女子，紧紧慢慢食之，绿油油风光一番，吃不了多少时日便迟暮了。所以一到蚕豆隆盛的季节，家家户户都赶着这趟儿鲜灵，就说我自己，天天吃也是不惧腻烦的。
最简单的烹法莫过于白灼，即为白水煮，挑那种不老不嫩的蚕豆，舌头裹得着粉糯的质感，豆壳又不耐咀嚼，颇有田野的清新原味。一吃起来真是不能停箸，跟嗑瓜子似的，必得一气为之，方觉馋意得解。此时清水出芙蓉的蚕豆，未有任何侵染，味清而隽，低浅的回味，在舌头根部弥散开，宕远了……
油盐煎蚕豆的味道亦是丰饶。油热煸几片蒜瓣，投焯水过的蚕豆，必得最后入盐，不然豆子便要发黑，水一次没足，焖得豆子形体微皱，酥鲜香浓，末了析出些许沙沙的豆汁。菜色油灿新嫩，如春枝缀绿，煞是好看。若嫌寡淡，可切些碎肉末伴炒，肉香飘逸，豆香正浓，临出锅撒一圈漂亮的葱花提味儿。这一丝春味，能够治愈困顿一冬的味蕾。
春天能吃到的多是云南蚕豆，至春末初夏本地蚕豆呼之欲出。到了蚕豆大量上市，街边总有三两妇人在角落悉悉索索剥蚕豆卖，每一年面孔不同。你站在边上买蚕豆，若稍稍久等，随耳便能听闻几个啼笑的故事。那些故事听着欣喜又惆怅。人活得混混沌沌，有时感到那生活的真谛啊，真不如一粒蚕豆来得青翠通透。
蚕豆的春天短暂，且费人力。是以，一般饭店嫌麻烦是没有这道菜的，有奢雅的素食餐厅应时而造，取蚕豆捣泥营造春光旖旎的意象，绿意殷殷，生趣盎然。年华稍老的蚕豆，豆嘴泛黑，豆肉愈发白黄紧实，此时拿来烧酸菜豆瓣汤，是一道生津飨胃的好菜。
川渝人家的秘密酸菜，每家风味不一，刚从土坛子里启出，鲜酸惹人垂涎。细细地切段儿，以油炒香，待醇厚的酸味儿熬得汹涌，再入豆瓣共煮，味美宜人。第一次在好友家喝到这个豆瓣儿汤，新陈风味交融，真是一种奇妙的结合，酸里透着鲜，鲜味又勾着酸，并未沾荤带肉，竟凛然成为了记忆中一种活脱脱的至味。
垂垂老矣的蚕豆风韵不减。老蚕豆被风日晒得硬硬朗朗的，密封贮藏好，随时嘴馋了，沸水泡开，高压锅炖熟，绵密沙口，用极嫩的青椒佐炒，就一碗绿豆清粥，畅爽无比。稍旧老一点的菜市仍可买到这种熟制的耙蚕豆，装在竹簸箕里，一般与豆干豆腐串着卖，足有大拇指那么肥硕。可惜会做耙蚕豆的人少之又少了，偶然得之，如获至宝。因为它是那么地温煦柔顺，随意炒一炒，滋味都不会错。
一提及蚕豆，我总是不自觉想起鲁迅笔下的茴香豆，和那遥远且凛冽的回响：“读书人的事，能算偷么？”
鲁迅先生一生都在以笔为刀，以文字作战。被命运扼住咽喉艰难度日的孔乙己，是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。每每他潦倒地歪进咸亨酒店，只站着索酒，吃那盘五味杂陈的茴香豆。
“孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道：‘孔乙己，你脸上又添上新伤疤了！’他不回答，对柜里说，‘温两碗酒，要一碟茴香豆。’便排出九文大钱。”被人挖苦嘲弄的他，一肚子的苦愁，一杯薄酒维系着他读书人的体面，大概配了温热的黄酒，这茴香豆的滋味方才没有那么悲凉。
在绍兴，随处可见茴香豆与黄酒，现煮的蚕豆软糯可口，风干的则回味深长。干蚕豆以热水泡软，可用指甲试一试韧度，放入砂锅，添少许香辛料，生抽糖盐调味。煮软煮透，水分收得干干的，或再以香油翻炒入味，是佐酒佐茶的尤物。
老蚕豆用沙炒食，家乡称“泡胡豆”，北方人又称“铁蚕豆”。性子刚强，肉质略蓬松，些许费牙但有趣。我们一家老少没事都爱磨这口消闲吃食，那豆子在嘴里“突突突”地蹦跶，清脆而悦耳，时不时奏出能消解日子乏味的声音。尤其默然独处时，突然心血来潮，抓一把悠悠干嚼，堵着心里不着边际的杂绪。一阵“轰鸣”的快乐，余下一堆深褐色的残躯败壳，才满意地咂咂嘴。
我从小爱吃的还有一种蚕豆作的零食——兰花豆。蚕豆濡清水稍浸泡，入油锅猛炸，豆壳霹雳爆开，豆肉俏皮地向外翻开，形似灿然的兰花，故名。兰花豆格外的酥脆，油润的香味中跳出一丝咸鲜，吃完一粒再咂摸一下手指头，味儿十分富足。从前父亲慢酌小酒，喜配一小碟这个兰花豆，豆香下肚，酒意酣畅。
家乡的怪味胡豆，风格怪诞奇诡，集麻辣香甜咸脆于一身，各种味道相辅相成，搭配完美，乃各处特产店拿得出手的巴渝味道。
远近闻名的郫县豆瓣酱少不了蚕豆这味灵魂。
豆瓣酱又是维系一家厨房烟火风光不可或缺的秘诀。每个四川人一上饭桌都能充当美食侦探。我一热爱厨艺的同学在我家吃饭，她灵敏的舌头一尝，露出惊喜的神色：“呀，你这回锅肉是自制豆瓣酱炒的吧！”
没错。自制的豆瓣酱香气扑鼻，且辣味突出，而买来的酱往往味道凝滞，质感疏离，油色不透亮。四川人又好捯饬美食，连各种调味料也不会放过。对于他们来说，豆瓣酱即是故乡滋味的根，不论世事如何飘摇变幻，人在酱在。要说川菜风靡世界的秘密，豆瓣酱是最大的功臣。
幼时见家里长辈制过豆瓣酱，将霉化好的蚕豆瓣儿，配上剁成茸的艳丽的二荆条，揉进雪花花的粗盐，金黄明亮的熟菜籽油，白酒袪豆腥杀菌，佐以香麻的花椒，装坛发酵数月。日盼夜想，豆瓣酱一呼一吸，几经考验终于成熟。
舀一勺细嗅：“这酱味醇，巴适”。
酱成馋来，对食物的期待与想象便由着这勺红亮妖娆的豆瓣酱愈发高涨。这红彤彤的豆瓣酱也似待嫁的姑娘，心神早已扑向那热腾腾而深情的煎炒蒸炸里头去了。当它与热油激情碰撞，辣椒与蚕豆浓郁相融，每一家从洞开的窗子飘出来那缕缕酱香，瞬间跃进新鲜的阳光里，闻之着迷。
被春捂暖的天地丰润朗畅，回荡出湿泥与青草延绵不绝的香气，叫人怡悦。小时候，蚕豆收获的时节，常常折了一捆捆的蚕豆杆回家。有时肚饿难耐，撅一根竹签串上嫩豆子扔进火塘里烤了吃，又香又酥，很是美妙。那蚕豆花也明媚迷离，白紫花瓣边两团醒目的墨点，摇曳着簌簌的花枝，遥遥看去，仿佛一群随风翩跹的蝴蝶。
新蚕豆嫩得像掐得出水，从毛茸茸的豆荚中剥离开，滚出粒粒玉石，豆衣里的豆瓣含翠生青，腰身微曲。细巧的蚕豆俨然一副楚楚可人的小家碧玉模样，可带皮与幼嫩的蒜叶清炒，亦可去了皮与红苋菜炒食，鲜气夺人。袁枚在《随园食单》里写：“新蚕豆之嫩者，以腔芥菜炒之。”吃后还赞说：“甚妙”。
或用一把青亮的葱花煎了，壳破肉绽，口感酥糯软嫩，气味清新烂漫。这蚕豆又是个羞赧娇气的女子，紧紧慢慢食之，绿油油风光一番，吃不了多少时日便迟暮了。所以一到蚕豆隆盛的季节，家家户户都赶着这趟儿鲜灵，就说我自己，天天吃也是不惧腻烦的。
最简单的烹法莫过于白灼，即为白水煮，挑那种不老不嫩的蚕豆，舌头裹得着粉糯的质感，豆壳又不耐咀嚼，颇有田野的清新原味。一吃起来真是不能停箸，跟嗑瓜子似的，必得一气为之，方觉馋意得解。此时清水出芙蓉的蚕豆，未有任何侵染，味清而隽，低浅的回味，在舌头根部弥散开，宕远了……
油盐煎蚕豆的味道亦是丰饶。油热煸几片蒜瓣，投焯水过的蚕豆，必得最后入盐，不然豆子便要发黑，水一次没足，焖得豆子形体微皱，酥鲜香浓，末了析出些许沙沙的豆汁。菜色油灿新嫩，如春枝缀绿，煞是好看。若嫌寡淡，可切些碎肉末伴炒，肉香飘逸，豆香正浓，临出锅撒一圈漂亮的葱花提味儿。这一丝春味，能够治愈困顿一冬的味蕾。
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蚕豆的春天短暂，且费人力。是以，一般饭店嫌麻烦是没有这道菜的，有奢雅的素食餐厅应时而造，取蚕豆捣泥营造春光旖旎的意象，绿意殷殷，生趣盎然。年华稍老的蚕豆，豆嘴泛黑，豆肉愈发白黄紧实，此时拿来烧酸菜豆瓣汤，是一道生津飨胃的好菜。
川渝人家的秘密酸菜，每家风味不一，刚从土坛子里启出，鲜酸惹人垂涎。细细地切段儿，以油炒香，待醇厚的酸味儿熬得汹涌，再入豆瓣共煮，味美宜人。第一次在好友家喝到这个豆瓣儿汤，新陈风味交融，真是一种奇妙的结合，酸里透着鲜，鲜味又勾着酸，并未沾荤带肉，竟凛然成为了记忆中一种活脱脱的至味。
垂垂老矣的蚕豆风韵不减。老蚕豆被风日晒得硬硬朗朗的，密封贮藏好，随时嘴馋了，沸水泡开，高压锅炖熟，绵密沙口，用极嫩的青椒佐炒，就一碗绿豆清粥，畅爽无比。稍旧老一点的菜市仍可买到这种熟制的耙蚕豆，装在竹簸箕里，一般与豆干豆腐串着卖，足有大拇指那么肥硕。可惜会做耙蚕豆的人少之又少了，偶然得之，如获至宝。因为它是那么地温煦柔顺，随意炒一炒，滋味都不会错。
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“孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道：‘孔乙己，你脸上又添上新伤疤了！’他不回答，对柜里说，‘温两碗酒，要一碟茴香豆。’便排出九文大钱。”被人挖苦嘲弄的他，一肚子的苦愁，一杯薄酒维系着他读书人的体面，大概配了温热的黄酒，这茴香豆的滋味方才没有那么悲凉。
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我从小爱吃的还有一种蚕豆作的零食——兰花豆。蚕豆濡清水稍浸泡，入油锅猛炸，豆壳霹雳爆开，豆肉俏皮地向外翻开，形似灿然的兰花，故名。兰花豆格外的酥脆，油润的香味中跳出一丝咸鲜，吃完一粒再咂摸一下手指头，味儿十分富足。从前父亲慢酌小酒，喜配一小碟这个兰花豆，豆香下肚，酒意酣畅。
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豆瓣酱又是维系一家厨房烟火风光不可或缺的秘诀。每个四川人一上饭桌都能充当美食侦探。我一热爱厨艺的同学在我家吃饭，她灵敏的舌头一尝，露出惊喜的神色：“呀，你这回锅肉是自制豆瓣酱炒的吧！”
没错。自制的豆瓣酱香气扑鼻，且辣味突出，而买来的酱往往味道凝滞，质感疏离，油色不透亮。四川人又好捯饬美食，连各种调味料也不会放过。对于他们来说，豆瓣酱即是故乡滋味的根，不论世事如何飘摇变幻，人在酱在。要说川菜风靡世界的秘密，豆瓣酱是最大的功臣。
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