《蓝桥驿见元九诗》
唐代：白居易
蓝桥春雪君归日，秦岭秋风我去时。
每到驿亭先下马，循墙绕柱觅君诗。
《九日蓝田崔氏庄》
唐代：杜甫
老去悲秋强自宽，兴来今日尽君欢。
羞将短发还吹帽，笑倩旁人为正冠。
蓝水远从千涧落，玉山高并两峰寒。
明年此会知谁健？醉把茱萸仔细看。
《忆江南·江南好》
唐代：白居易
江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？
唐代：白居易
蓝桥春雪君归日，秦岭秋风我去时。
每到驿亭先下马，循墙绕柱觅君诗。
《九日蓝田崔氏庄》
唐代：杜甫
老去悲秋强自宽，兴来今日尽君欢。
羞将短发还吹帽，笑倩旁人为正冠。
蓝水远从千涧落，玉山高并两峰寒。
明年此会知谁健？醉把茱萸仔细看。
《忆江南·江南好》
唐代：白居易
江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？
【#历史冷知识# 牙疼不是病，疼起来也要命！古人是怎么进行牙齿护理的？】
自古以来牙齿洁白整齐一直都被列为提升颜值的加分项。对于咱们现代人来说保持牙齿健康是一件相对来说轻松的小事情，如果不幸牙疼，我们还可以到医院去看口腔科，轻轻松松搞定牙齿问题。那么古代人是怎么样的呢，他们会刷牙吗？如果牙疼了怎么办？古人是通过怎样的小妙招保证自己可以拥有32颗健康的牙齿。
（一）识牙辩人
古人形容一个人长的漂亮，常常说他的牙齿洁白整齐，如《诗经·硕人》中形容美女"齿如瓠犀"，即指牙齿如同葫芦子一样整齐洁白，楚国的屈原用"朱唇皓齿"来形容美人，宋玉用"齿如含贝，嫣然一笑"来描绘倾国倾城的大美女。相传汉代的东方朔"目若玄珠，齿若编贝"。而"骈齿"则是圣人的气象，如帝喾"生而骈齿，有圣德"，姬发"武王骈齿,是谓刚强"，孔子"龟脊、辅喉、骈齿"，这几位圣人都是一排突出大门牙。反之，牙齿不对称参差不齐的称为龃龉，而"踞牙" 则用来形容凶恶的猛兽，可见牙齿在古人的审美观念中占据重要的地位。
（二）古人难逃牙疼的魔爪
牙疼是古人常见的一个问题，俗话说牙疼不是病，疼起来真要命。东晋时期，有一位名臣叫做温峤，他在平定叛乱返回武昌的途中，半路突然牙疼，闹得死去活来的。温峤实在是不堪忍受，于是找了个医生，把那颗牙齿给拔下来了。结果温峤拔完牙以后，伤口处理不当，造成感染，进而诱发了中风。没过几天，温峤就去世了，成为史上有记载以来第一个因为牙疼疼死的人。
中国四大美女之一的杨贵妃也是一位牙疼患者，"一点春寒入瓠悄，海棠花下独颦眉。内厨岁日无宣唤，不间君王索荔枝。"每当牙疼时杨玉环总是愁眉不展的，内侍端来的精美食物都没有胃口，连最喜爱的荔枝也提不起半点兴趣，后来还是靠口含玉鱼才治好了这牙疼病，这就是"含玉生津"的典故。
除了杨贵妃外，唐代的大诗人白居易也曾受到牙疼的困扰，白居易在《病中赠南邻觅酒》中写道："头痛牙疼三日卧，妻看煎药婢来扶。今朝似校抬头语，先问南邻有酒无？"这首诗写得情真意切，一种头疼牙疼的无力感扑面而来。头疼牙疼得在床上躺了三天，站都站不起来，最后是疼得没有办法了，让妻子去煎药，让婢女把他扶起来，颤颤巍巍地勉强去问邻居家里有没有酒，说不定喝醉了就能短暂地忘却这烦人的疼痛。虽说这牙齿犯起病来疼痛难忍，但是平时却也能咀嚼吃肉，但如果掉光了，那才是让人绝望。白居易在晚年就怀着这种惆怅写下了《齿落辞》感叹自己是真的老了，头发也掉了，牙齿也掉了，感慨自己恐怕是命不久矣。
（三）古人如何进行牙齿护理
牙齿对古人的审美很关键，而牙疼有是疼痛难忍，那么为了保持一口洁白漂亮的好牙，古人是如何进行口腔护理的呢？
漱口。早在周代，古人就已开始注意清洁口腔卫生，《礼记》中记载"鸡初鸣，咸舆漱"，说的就是当鸡开始打鸣的时候，人们就要起床洗脸漱口了。
隋代巢元方在《诸病源候论》中主张饭后漱口，"食毕常漱口 "宋代张杲在《医说》中认为早上漱口不如晚上漱口的效果好。 "世人奉养，往往倒置，早漱口不若将卧而漱，去齿间所积，牙亦坚固。
古人常常用盐水或浓茶来漱口，唐代孙思邈在《备急千金要方》和《千金冀方》中就说到用温盐水漱口治疗牙疼"宋代的苏轼在《仇池笔记》就有用浓茶漱口的记载"每食毕以浓茶潄口，烦腻既出，而脾胃不知肉在齿间消缩脱去，不烦挑刺而齿性便若缘此坚密"说的是吃完大鱼大肉之后，用浓茶漱口就可以脱去齿间残留的肉渣。
剔牙。《礼记》中还有"毋絮羹，毋刺齿"的规劝，意思就是客人在主人家吃饭的时候不要往汤里面加盐（嫌弃主人家饭菜不好），不要剔牙齿，这句话表明早在周代古人可能已经使用牙签剔牙。
随着考古发掘，我们还在江西省南昌发现了汉末三国东吴时代的高荣墓葬，其中就有一个用金制作的，两端分别为耳挖勺和小杨枝的龙形器物。小杨枝是龙的尾部，圆形，末端尖。研究者考证认为此系墓主人生前用来剔除齿间食物残渣的口腔清扫用具，这个小杨枝也许就是当时的牙签。
三国时期的大枭雄曹操是靠剔牙维持口腔卫生，西晋人陆士龙在邺城时,曾看到曹操的生前遗物，他在给哥哥的信《与兄平原书》中写到曹操的遗物中有床、席、被子、帽子、扇,还有"牙齿纤",还从"曹公遗物"中拿出一个送给他的兄长。可见魏晋之时用牙签剔牙已是一个很普遍的现象。
刷牙。古人刷牙原先叫作"揩齿"，揩齿保口齿清洁，在唐代已经流行。唐代王焘在《外台秘要》就记录了揩齿的方法，每天早上把杨树枝的一头咬软，蘸上药物用来擦洗牙齿，可以使牙齿变得清香而光洁。
如果没有小杨树枝怎么办？直接用手！敦煌壁画中有一幅画"劳度叉斗圣图" 画里面有一个和正尚蹲在地上，左手拿着水瓶，右手伸出中指，在门牙上揩拭，旁边还有一个仆人给他递毛巾。
随着时代的进步，唐宋时期，就已经出现了像我们今天一样的牙刷。成都指挥街唐宋遗址出土了几个牙刷，长13厘米左右，刷头有双排毛孔，刷柄为扁圆椎体。考古工作者还在辽代驸马卫国王的墓葬中发现了两把制作精美的骨柄牙刷，牙刷头部有八个植毛孔，类似现代的牙刷两排十二个植毛孔。
除了出土文物外，宋代的文献也有刷牙的记载，南宋的吴自牧在《梦梁录》中就记录了一家牙刷店"金子巷口传官人刷牙铺"，书中还提到了沿街叫卖的货郎担子上有"刷牙"、"刷牙子"等物品。
宋元时期古人已经用药物刷牙，类似于今天我们使用的牙膏。宋代周守中写的养生书籍《养生类纂》中还记载了用马尾制作刷牙子的信息。而宋代王怀隐、王祐编撰的《太平圣惠方》一书中则出现了"牙膏"，即药膏药齿法，用柳枝、槐枝、桑枝煎水熬膏，入姜汁、细辛等每用擦牙，这就类似于我们今天用牙膏刷牙。
元代的医书中同样出现了药膏刷牙的记载，元朝宫廷医生许用故编撰的《御药院方》记录了元代人用药物刷牙的场景，用刷牙子蘸药，刷上下牙齿，次用温水漱之。
所以说，古人的历史也是一部与牙疼抗争的历史，为了保持漂亮，所以还是勤漱口、勤刷牙吧！
自古以来牙齿洁白整齐一直都被列为提升颜值的加分项。对于咱们现代人来说保持牙齿健康是一件相对来说轻松的小事情，如果不幸牙疼，我们还可以到医院去看口腔科，轻轻松松搞定牙齿问题。那么古代人是怎么样的呢，他们会刷牙吗？如果牙疼了怎么办？古人是通过怎样的小妙招保证自己可以拥有32颗健康的牙齿。
（一）识牙辩人
古人形容一个人长的漂亮，常常说他的牙齿洁白整齐，如《诗经·硕人》中形容美女"齿如瓠犀"，即指牙齿如同葫芦子一样整齐洁白，楚国的屈原用"朱唇皓齿"来形容美人，宋玉用"齿如含贝，嫣然一笑"来描绘倾国倾城的大美女。相传汉代的东方朔"目若玄珠，齿若编贝"。而"骈齿"则是圣人的气象，如帝喾"生而骈齿，有圣德"，姬发"武王骈齿,是谓刚强"，孔子"龟脊、辅喉、骈齿"，这几位圣人都是一排突出大门牙。反之，牙齿不对称参差不齐的称为龃龉，而"踞牙" 则用来形容凶恶的猛兽，可见牙齿在古人的审美观念中占据重要的地位。
（二）古人难逃牙疼的魔爪
牙疼是古人常见的一个问题，俗话说牙疼不是病，疼起来真要命。东晋时期，有一位名臣叫做温峤，他在平定叛乱返回武昌的途中，半路突然牙疼，闹得死去活来的。温峤实在是不堪忍受，于是找了个医生，把那颗牙齿给拔下来了。结果温峤拔完牙以后，伤口处理不当，造成感染，进而诱发了中风。没过几天，温峤就去世了，成为史上有记载以来第一个因为牙疼疼死的人。
中国四大美女之一的杨贵妃也是一位牙疼患者，"一点春寒入瓠悄，海棠花下独颦眉。内厨岁日无宣唤，不间君王索荔枝。"每当牙疼时杨玉环总是愁眉不展的，内侍端来的精美食物都没有胃口，连最喜爱的荔枝也提不起半点兴趣，后来还是靠口含玉鱼才治好了这牙疼病，这就是"含玉生津"的典故。
除了杨贵妃外，唐代的大诗人白居易也曾受到牙疼的困扰，白居易在《病中赠南邻觅酒》中写道："头痛牙疼三日卧，妻看煎药婢来扶。今朝似校抬头语，先问南邻有酒无？"这首诗写得情真意切，一种头疼牙疼的无力感扑面而来。头疼牙疼得在床上躺了三天，站都站不起来，最后是疼得没有办法了，让妻子去煎药，让婢女把他扶起来，颤颤巍巍地勉强去问邻居家里有没有酒，说不定喝醉了就能短暂地忘却这烦人的疼痛。虽说这牙齿犯起病来疼痛难忍，但是平时却也能咀嚼吃肉，但如果掉光了，那才是让人绝望。白居易在晚年就怀着这种惆怅写下了《齿落辞》感叹自己是真的老了，头发也掉了，牙齿也掉了，感慨自己恐怕是命不久矣。
（三）古人如何进行牙齿护理
牙齿对古人的审美很关键，而牙疼有是疼痛难忍，那么为了保持一口洁白漂亮的好牙，古人是如何进行口腔护理的呢？
漱口。早在周代，古人就已开始注意清洁口腔卫生，《礼记》中记载"鸡初鸣，咸舆漱"，说的就是当鸡开始打鸣的时候，人们就要起床洗脸漱口了。
隋代巢元方在《诸病源候论》中主张饭后漱口，"食毕常漱口 "宋代张杲在《医说》中认为早上漱口不如晚上漱口的效果好。 "世人奉养，往往倒置，早漱口不若将卧而漱，去齿间所积，牙亦坚固。
古人常常用盐水或浓茶来漱口，唐代孙思邈在《备急千金要方》和《千金冀方》中就说到用温盐水漱口治疗牙疼"宋代的苏轼在《仇池笔记》就有用浓茶漱口的记载"每食毕以浓茶潄口，烦腻既出，而脾胃不知肉在齿间消缩脱去，不烦挑刺而齿性便若缘此坚密"说的是吃完大鱼大肉之后，用浓茶漱口就可以脱去齿间残留的肉渣。
剔牙。《礼记》中还有"毋絮羹，毋刺齿"的规劝，意思就是客人在主人家吃饭的时候不要往汤里面加盐（嫌弃主人家饭菜不好），不要剔牙齿，这句话表明早在周代古人可能已经使用牙签剔牙。
随着考古发掘，我们还在江西省南昌发现了汉末三国东吴时代的高荣墓葬，其中就有一个用金制作的，两端分别为耳挖勺和小杨枝的龙形器物。小杨枝是龙的尾部，圆形，末端尖。研究者考证认为此系墓主人生前用来剔除齿间食物残渣的口腔清扫用具，这个小杨枝也许就是当时的牙签。
三国时期的大枭雄曹操是靠剔牙维持口腔卫生，西晋人陆士龙在邺城时,曾看到曹操的生前遗物，他在给哥哥的信《与兄平原书》中写到曹操的遗物中有床、席、被子、帽子、扇,还有"牙齿纤",还从"曹公遗物"中拿出一个送给他的兄长。可见魏晋之时用牙签剔牙已是一个很普遍的现象。
刷牙。古人刷牙原先叫作"揩齿"，揩齿保口齿清洁，在唐代已经流行。唐代王焘在《外台秘要》就记录了揩齿的方法，每天早上把杨树枝的一头咬软，蘸上药物用来擦洗牙齿，可以使牙齿变得清香而光洁。
如果没有小杨树枝怎么办？直接用手！敦煌壁画中有一幅画"劳度叉斗圣图" 画里面有一个和正尚蹲在地上，左手拿着水瓶，右手伸出中指，在门牙上揩拭，旁边还有一个仆人给他递毛巾。
随着时代的进步，唐宋时期，就已经出现了像我们今天一样的牙刷。成都指挥街唐宋遗址出土了几个牙刷，长13厘米左右，刷头有双排毛孔，刷柄为扁圆椎体。考古工作者还在辽代驸马卫国王的墓葬中发现了两把制作精美的骨柄牙刷，牙刷头部有八个植毛孔，类似现代的牙刷两排十二个植毛孔。
除了出土文物外，宋代的文献也有刷牙的记载，南宋的吴自牧在《梦梁录》中就记录了一家牙刷店"金子巷口传官人刷牙铺"，书中还提到了沿街叫卖的货郎担子上有"刷牙"、"刷牙子"等物品。
宋元时期古人已经用药物刷牙，类似于今天我们使用的牙膏。宋代周守中写的养生书籍《养生类纂》中还记载了用马尾制作刷牙子的信息。而宋代王怀隐、王祐编撰的《太平圣惠方》一书中则出现了"牙膏"，即药膏药齿法，用柳枝、槐枝、桑枝煎水熬膏，入姜汁、细辛等每用擦牙，这就类似于我们今天用牙膏刷牙。
元代的医书中同样出现了药膏刷牙的记载，元朝宫廷医生许用故编撰的《御药院方》记录了元代人用药物刷牙的场景，用刷牙子蘸药，刷上下牙齿，次用温水漱之。
所以说，古人的历史也是一部与牙疼抗争的历史，为了保持漂亮，所以还是勤漱口、勤刷牙吧！
#三联美食# 常熟是江南一方福地，古来唤作“虞城”，得名于境内一座“十里青山半入城”的虞山。
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
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