维斯姐姐的100对幸福婚姻系列更新啦第三期，关于凑活过日子的夫妻俩
男主人说：“只有你品尝到婚姻幸福的甘甜，你才会知道那些所有附上的代价，那些痛苦和挣扎都是值得的。”
/
我没有经历过婚姻，但、
我选择相信 婚姻本身一定是美好 幸福的！
并且真的有很多人在幸福的经历着
或许他们曾很多的争吵破碎
或许经历了不为人知的痛苦
但 在这些经历中
他们变得更加的幸福 更加合一
/
谢谢维斯，愿意花费时间精力甚至财力来做这样一件，并不是被所有人都看好事情
他给了如我一样未婚的人，更多对婚姻的认识和向往
也给了处于婚姻这座围城中的人一些光亮和出路
我的愿望是，有一天也能参与到其中哈哈哈哈
#leah说#
男主人说：“只有你品尝到婚姻幸福的甘甜，你才会知道那些所有附上的代价，那些痛苦和挣扎都是值得的。”
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我没有经历过婚姻，但、
我选择相信 婚姻本身一定是美好 幸福的！
并且真的有很多人在幸福的经历着
或许他们曾很多的争吵破碎
或许经历了不为人知的痛苦
但 在这些经历中
他们变得更加的幸福 更加合一
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谢谢维斯，愿意花费时间精力甚至财力来做这样一件，并不是被所有人都看好事情
他给了如我一样未婚的人，更多对婚姻的认识和向往
也给了处于婚姻这座围城中的人一些光亮和出路
我的愿望是，有一天也能参与到其中哈哈哈哈
#leah说#
#三联美食# 在北方外卖平台的热销榜单上，高居销售前三甲的是永恒的辣物。烧烤、麻辣烫和麻辣小龙虾顽固地守护着华北粗糙、重口味的势力，居于第二梯队的，则是一些地方名吃，例如桂林米粉、扬州炒饭、陕西凉皮、肉夹馍等。出乎意料的是这个凉皮，它的身份曾是肉夹馍的“保镖”，如今却也在饮食的迭代中摇身一变，独立门户，进化成流脍人口，并且能够引流的主食单品。
凉皮和酿皮子是亲戚，关于二者的分类，常有含糊不清的定义，一说因为口音，造成了不同的写法，再者是成分的不同。我在走过山西、陕西、甘肃的一些专售这“皮”的小馆子后，得出一个不算准确的结论：凉皮的名字确有可能来自酿皮，不同的称谓，代表着这门手艺的新旧世界观，如同今日葡萄酒的“新旧世界”之说。单一品种如米、麦制作而成的统称为凉皮；混合的谷物，如荞粉、绿豆杂面等制成的，或带轻微发酵的，则大多称为酿皮子，这似乎也能解释得通“酿”字的由来。
出没在北上广的凉皮大致可以分为两种，用大米做的叫米皮，小麦做的叫面皮。在汉中地区颇为流行的筋道面皮，却大多止步于关外，或许是因为它厚重的口感与面制主食雷同，又或许是它复杂的分类和体系，阻碍了传播。白、黄、黑，是人类最常见的三种肤色，米制凉皮也是如此，大米、黑米和黄米制成的凉皮晶莹剔透，薄而宽的条状物，吃起来清爽、软糯。在这其中，要数陕西秦镇的米皮最为出名。
秦镇本身叫秦渡镇，古镇坐落在陕西西安的鄠邑区，沾上秦字，也便有了历史感。当地褐色的土质，奠定米皮的色调，也滋润了这一带一年一茬的稻米。那里有个修建于东晋的草堂寺，不过当地人相信，凉皮的历史要比宗教悠久。据西安的朋友说，秦镇的凉皮越来越辣，甚至有更辣的趋势，那曾经的一抹红油，如今成了碗里的重头戏。他所说的辣子，名叫“线线”，是秦镇凉皮的灵魂。
“皮”的形状决定了吞咽的姿态，当碗端上桌时，举筷瞬间即可决定囫囵吃下，还是吸吮咀嚼。竹笆市的岐风烙面皮，要凉到温热时再举碗拨筷，尽可能地塞下一大口，用牙齿和舌头在口腔内完成搅拌、打碎等工序，才会感到酣畅淋漓的爽快；若是在宝鸡的擀面皮店遇见荞麦的“呱呱”（形状不一，年糕块状居多），便要摆出一副沉稳的架势，像《孤独美食家》里的井之头五郎一样细细品尝。
2016年，我到山西阳泉出差，一个当地朋友请我吃饭。坐在饭馆里，他点了四个菜，分别是耳朵米皮、头肉凉粉、面皮炒牛肉和三合一炒酿皮。我问他怎么点的都一样，他答道，这不凉菜热菜主食都有了。四盘菜在桌上呈现出相似的形态，看不出是凉菜还是主食，朋友说，那些碳水化合物在西北人的不同的盘子里，是蔬菜，是肉，也是主食，甚至是“甜品”。
后来我辗转到了西安，随着这位朋友在工作的间隙中走访了翠华路上的老肖家热凉皮、永绥街店张韩凉皮、子午路张记肉夹馍、吴鑫米皮店、秦镇吕家米皮老店、清真盛志望麻酱酿皮铺，尚有很多记不住名字，只记得那些藏匿在后街的店铺难找到令人发指，当我们路过连锁的魏家凉皮时，朋友还不忘补上一句“这家不用去”。北街钟楼向北150米路东，是户县曹家面皮店，这家店铺令我印象深刻，原因有三：服务差、不太干净、人满为患。印象中的蒜香凉皮和香椿野菜凉皮，都颠覆了我对于凉皮的认知。
我的同事老艾来自陕西，他向我提起过老家的擀面皮，蘸水、蒜水、辣椒、黄瓜、腐乳，娓娓道来。他心目中的世界第一擀面皮店没有名字，只因坐落在卷烟厂附近而得名“卷烟厂擀面皮”，这自然在“大众点评”上搜寻不到。
走出中国西部的酿皮世界，即可看到简单的凉皮占据了各城市的各个角落。从超市到档口，厨师们只会抓一把凉皮，一把面筋，依次堆上豆芽、芝麻酱、蒜汁、五香水、黄瓜丝，最后撒上白芝麻。随后，服务员喊号，招呼着食客来取走这碗没有灵魂的凉皮，这是北方陕味快餐店最常听见的声音。
记得有个陕西导演，某年他为自己的新电影造势，观影后，他载着我们七拐八拐开进了雍和宫附近的陕面屋。一走进门，只见服务员托举着各式凉皮穿梭于人群之间，大肆咀嚼和“吐噜”的吞食声不绝于耳，我立刻联想到了他电影中某些画面的由来。如今那个小馆已经不复存在了，导演后来也销声匿迹了
北京超市热销的凉皮大多是芝麻酱系的，而唯有带着辣子和小醋包的凉皮，才是我山西朋友们的至爱，在有限的选择中，他们认定“7-11”所售卖的7.9元一碗的凉皮，才是唾手可得的正品。
西北的凉皮，的确是从熬醋开始的。我曾经在长治目睹过一场醋的熬制：那是一次临时的出差，疲惫的我趴在床上打着呼噜，清晨5点时，从酒店楼下传来浓郁的醋香，顺着窗户飘进房间，掀开我的被子。我随即被饿醒，迷迷糊糊走到楼下，只见一名妇女，正拿着巨勺搅动铝锅，旁边倒着两桶熏醋塑料桶，紧接着她将大蒜、生姜、香料、白糖，还有一盒看起来像是自制的酱汁，一股脑地倒入锅中。约莫有20分钟，妇女关上火，打开了铺子的大门，迎来了当天的第一位客人，我。坐在店里，吃上一口酸掉牙的早餐，不由得想到，这醋才是山西的灵魂。
出身凉菜的凉皮总给人一种清新、健怡的假象，粗略地算一下，如果掺上麻酱，那一碗凉皮的热量，也不亚于一枚麦当劳的巨无霸汉堡。厨师总喜欢给每条米皮都裹上亮晶晶的色拉油，为的是好看，也为了保持水分。这水分，也对凉皮起了决定性作用。西北人认为越干越地道，而事实上，水分越多，流传得越广。流传到南方的凉皮已经和广东的肠粉口感无二，而据说巴黎的温州人早早地开启了凉皮生意，味道也分甜咸两种。
凉皮进了城，也便有了些城市属性，要说它是白领们的中式沙拉，也不为过：酱汁有酸辣的传统和甜腻的新派两种选项；面筋长得颇像希腊沙拉中的面包干，而口感更像考博沙拉中的马苏里拉奶酪；黄瓜丝和豆芽，替代了沙拉叶菜，也清香四溢；软糯的凉皮，无疑增添了其中的口感。
事实上，我们早就忘记了凉皮曾经只是夏日的专属食物。而每到入秋，我的太原朋友们便会感伤起来，因为那是凉皮销售最为惨淡的一段时间，楼下“7-11”的上货量也从每日5份减到3份了。
《冷死了，但还是想吃凉皮》文 | 黑麦
凉皮和酿皮子是亲戚，关于二者的分类，常有含糊不清的定义，一说因为口音，造成了不同的写法，再者是成分的不同。我在走过山西、陕西、甘肃的一些专售这“皮”的小馆子后，得出一个不算准确的结论：凉皮的名字确有可能来自酿皮，不同的称谓，代表着这门手艺的新旧世界观，如同今日葡萄酒的“新旧世界”之说。单一品种如米、麦制作而成的统称为凉皮；混合的谷物，如荞粉、绿豆杂面等制成的，或带轻微发酵的，则大多称为酿皮子，这似乎也能解释得通“酿”字的由来。
出没在北上广的凉皮大致可以分为两种，用大米做的叫米皮，小麦做的叫面皮。在汉中地区颇为流行的筋道面皮，却大多止步于关外，或许是因为它厚重的口感与面制主食雷同，又或许是它复杂的分类和体系，阻碍了传播。白、黄、黑，是人类最常见的三种肤色，米制凉皮也是如此，大米、黑米和黄米制成的凉皮晶莹剔透，薄而宽的条状物，吃起来清爽、软糯。在这其中，要数陕西秦镇的米皮最为出名。
秦镇本身叫秦渡镇，古镇坐落在陕西西安的鄠邑区，沾上秦字，也便有了历史感。当地褐色的土质，奠定米皮的色调，也滋润了这一带一年一茬的稻米。那里有个修建于东晋的草堂寺，不过当地人相信，凉皮的历史要比宗教悠久。据西安的朋友说，秦镇的凉皮越来越辣，甚至有更辣的趋势，那曾经的一抹红油，如今成了碗里的重头戏。他所说的辣子，名叫“线线”，是秦镇凉皮的灵魂。
“皮”的形状决定了吞咽的姿态，当碗端上桌时，举筷瞬间即可决定囫囵吃下，还是吸吮咀嚼。竹笆市的岐风烙面皮，要凉到温热时再举碗拨筷，尽可能地塞下一大口，用牙齿和舌头在口腔内完成搅拌、打碎等工序，才会感到酣畅淋漓的爽快；若是在宝鸡的擀面皮店遇见荞麦的“呱呱”（形状不一，年糕块状居多），便要摆出一副沉稳的架势，像《孤独美食家》里的井之头五郎一样细细品尝。
2016年，我到山西阳泉出差，一个当地朋友请我吃饭。坐在饭馆里，他点了四个菜，分别是耳朵米皮、头肉凉粉、面皮炒牛肉和三合一炒酿皮。我问他怎么点的都一样，他答道，这不凉菜热菜主食都有了。四盘菜在桌上呈现出相似的形态，看不出是凉菜还是主食，朋友说，那些碳水化合物在西北人的不同的盘子里，是蔬菜，是肉，也是主食，甚至是“甜品”。
后来我辗转到了西安，随着这位朋友在工作的间隙中走访了翠华路上的老肖家热凉皮、永绥街店张韩凉皮、子午路张记肉夹馍、吴鑫米皮店、秦镇吕家米皮老店、清真盛志望麻酱酿皮铺，尚有很多记不住名字，只记得那些藏匿在后街的店铺难找到令人发指，当我们路过连锁的魏家凉皮时，朋友还不忘补上一句“这家不用去”。北街钟楼向北150米路东，是户县曹家面皮店，这家店铺令我印象深刻，原因有三：服务差、不太干净、人满为患。印象中的蒜香凉皮和香椿野菜凉皮，都颠覆了我对于凉皮的认知。
我的同事老艾来自陕西，他向我提起过老家的擀面皮，蘸水、蒜水、辣椒、黄瓜、腐乳，娓娓道来。他心目中的世界第一擀面皮店没有名字，只因坐落在卷烟厂附近而得名“卷烟厂擀面皮”，这自然在“大众点评”上搜寻不到。
走出中国西部的酿皮世界，即可看到简单的凉皮占据了各城市的各个角落。从超市到档口，厨师们只会抓一把凉皮，一把面筋，依次堆上豆芽、芝麻酱、蒜汁、五香水、黄瓜丝，最后撒上白芝麻。随后，服务员喊号，招呼着食客来取走这碗没有灵魂的凉皮，这是北方陕味快餐店最常听见的声音。
记得有个陕西导演，某年他为自己的新电影造势，观影后，他载着我们七拐八拐开进了雍和宫附近的陕面屋。一走进门，只见服务员托举着各式凉皮穿梭于人群之间，大肆咀嚼和“吐噜”的吞食声不绝于耳，我立刻联想到了他电影中某些画面的由来。如今那个小馆已经不复存在了，导演后来也销声匿迹了
北京超市热销的凉皮大多是芝麻酱系的，而唯有带着辣子和小醋包的凉皮，才是我山西朋友们的至爱，在有限的选择中，他们认定“7-11”所售卖的7.9元一碗的凉皮，才是唾手可得的正品。
西北的凉皮，的确是从熬醋开始的。我曾经在长治目睹过一场醋的熬制：那是一次临时的出差，疲惫的我趴在床上打着呼噜，清晨5点时，从酒店楼下传来浓郁的醋香，顺着窗户飘进房间，掀开我的被子。我随即被饿醒，迷迷糊糊走到楼下，只见一名妇女，正拿着巨勺搅动铝锅，旁边倒着两桶熏醋塑料桶，紧接着她将大蒜、生姜、香料、白糖，还有一盒看起来像是自制的酱汁，一股脑地倒入锅中。约莫有20分钟，妇女关上火，打开了铺子的大门，迎来了当天的第一位客人，我。坐在店里，吃上一口酸掉牙的早餐，不由得想到，这醋才是山西的灵魂。
出身凉菜的凉皮总给人一种清新、健怡的假象，粗略地算一下，如果掺上麻酱，那一碗凉皮的热量，也不亚于一枚麦当劳的巨无霸汉堡。厨师总喜欢给每条米皮都裹上亮晶晶的色拉油，为的是好看，也为了保持水分。这水分，也对凉皮起了决定性作用。西北人认为越干越地道，而事实上，水分越多，流传得越广。流传到南方的凉皮已经和广东的肠粉口感无二，而据说巴黎的温州人早早地开启了凉皮生意，味道也分甜咸两种。
凉皮进了城，也便有了些城市属性，要说它是白领们的中式沙拉，也不为过：酱汁有酸辣的传统和甜腻的新派两种选项；面筋长得颇像希腊沙拉中的面包干，而口感更像考博沙拉中的马苏里拉奶酪；黄瓜丝和豆芽，替代了沙拉叶菜，也清香四溢；软糯的凉皮，无疑增添了其中的口感。
事实上，我们早就忘记了凉皮曾经只是夏日的专属食物。而每到入秋，我的太原朋友们便会感伤起来，因为那是凉皮销售最为惨淡的一段时间，楼下“7-11”的上货量也从每日5份减到3份了。
《冷死了，但还是想吃凉皮》文 | 黑麦
在香港功夫片盛行的70年代，如果说张彻是邵氏首席导演，那么罗维就是嘉禾的头牌，他们两人分庭抗礼。
但在众多香港艺人眼中，罗维这个人，实则拍电影才气有限，但他的运气却总是出奇的好。
当年李小龙被嘉禾从美国请回来拍戏，开始并未受到特别重视，因此嘉禾为他拍摄的《唐山大兄》投资并不高，只在泰国拍摄。
导演吴家骧名气一般，也不擅长功夫武侠题材，拍到一半时难以为继。
于是嘉禾派出罗维中途救场，结果在影片上映后，票房超过300万，刷新了香港影坛的记录，令他与李小龙扬眉吐气。
此后罗维与李小龙共同拍摄了多部功夫片，其中《精武门》更是打破亚洲票房纪录，两人很快打进欧美电影市场，掀起世界功夫片的热潮。
但李小龙和罗维都是非常有个性的人，合作时间越长裂痕也越大，直至关系僵化。
据工作人员回忆，李小龙是个完美主义者，对自己要求非常严格，当时大家在片场拍摄期间完全由李小龙说了算，可以称得上是自编自导自演。
但按照行规，剧组当中导演的权利才是最大的，罗维作为老牌导演，执导过很多作品，也捧红过很多艺人，所以说话总是大大咧咧，丝毫不给李小龙留面子，只把他当成一个普普通通的演员。
而李小龙也不是一般人，他更有自己的个性和脾气，对拍摄也有自己不同的看法，希望在影片当中融入更多自己的思想。
但李小龙这种强烈的控制欲，实则是触犯了当年香港电影圈中的一些惯例。
久而久之，他和罗维之间渐生嫌隙，而更让李小龙不满的是，当时的罗维竟然想以“成就李小龙”的恩师身份自居。
于是在1973年的一天拍摄中，李小龙和罗维积攒已久的矛盾瞬时爆发，两人在众目睽睽下大打出手，但已经年近60的罗维那里是武艺高强，年轻有力的李小龙的对手。
而且正在气头上的李小龙更是拿出一把刀架在罗维脖子上叫嚣着：我要杀.了你。
一时间，李小龙对导演罗维持刀行凶的消息不胫而走，引得香港媒体大肆报道。
而让所有人没想到的是，在这件事过去仅仅半个月后，李小龙就突然暴毙在了红颜知己丁佩的家里，一代功夫巨星的陨落，关于他的死亡原因，也是众说纷纭。
有人称，是导演罗维对李小龙怀恨在心，所以蓄意报复，雇凶杀害的李小龙。
但种种迹象表明，罗维根本不具备作案的时间和地点，因此导演报复杀人的说法，根本不成立。
那么当初李小龙对罗维持刀行凶，究竟是什么原因呢？有人分析，这已经不单单是李小龙脾气的问题，而是他精神开始崩溃的表现。
因为李小龙一直宣称，自己绝不会对不会武功的人和老年人动武。
所以如果他对导演罗维真有什么不满，一顿拳脚就可以解决了，何必要拔刀相向呢？这或许是李小龙紧绷的神经开始崩溃的先兆。
而罗维在后来接受采访时也称：当时自己是和李小龙发生过不愉快，而且他还侮辱过自己，但对于他的离开，自己还是非常痛心的，当听到他去世的消息时，自己在床边整整坐了一夜，一夜未眠，那些曾经的合作就像昨天的事一样，完全不敢相信他已经离开了。
而在李小龙去世后，罗维也在嘉禾的处境非常艰难，再加上第二任妻子与他离婚后，成为了嘉禾老板邹文怀的红颜知己，这些原因迫使他不得不自立门户，与嘉禾分庭抗礼。
自立门户后，罗维自负能捧红李小龙，就能捧红其他人，于是找到了陈元龙，并为他改名为“成龙”。
但没想到与成龙拍的片子却是没有一部成功的，而时间告诉大家，罗维识人有眼光，拍戏就没眼光。
他这一辈子，除了与李小龙合作较为成功外，其他时间的作品，票房都很差劲。
而罗维之于成龙也是比较抠门，每部戏只给几万块，每月固定薪水也就是3000，久而久之，成龙对罗维的感激之情也是荡然无存，想要重新签约公司。
为了留下成龙，罗维不惜使出绑架恐吓等各种招数，但还是未能阻止自己辛苦挖掘的人才拱手他人，两人最终闹得不欢而散。
不得不承认，罗维的眼光确实一流，在成龙离开后，他又拉来了李连杰，他认为李连杰绝对是继李小龙、成龙之后的另一位功夫巨星。
但两人合作的片子也是反响平平，罗维的儿子罗大卫便怂恿李连杰改签自己母亲担任高层的嘉禾公司，这便有了李连杰与徐克的风云际会。
而罗维的晚年境况也是非常惨淡，他曾一手挖掘出了李小龙、成龙、李连杰三位功夫巨星，但最后却连一个都没有留住，还都闹得不欢而散。
这可能与他的本事和性格有关，毕竟所有人都认为，他识人有眼光，但拍电影真的不咋地。
而成龙也指出，罗维为人小气抠门，太贪心，毕竟鸟择良木而栖，人择君子而处嘛，他留不住人才也是情理之中的事。
但不管怎样，李小龙的英年早逝让人惋惜，可连他的儿子李国豪在拍戏的时候，随着一支“假枪”的一声枪响，也倒地不起，年仅28岁。
父子二人殊途同归的命运，实在令人唏嘘，而他们的去世原因，可能要成为千古谜题了。
#创作力计划#
但在众多香港艺人眼中，罗维这个人，实则拍电影才气有限，但他的运气却总是出奇的好。
当年李小龙被嘉禾从美国请回来拍戏，开始并未受到特别重视，因此嘉禾为他拍摄的《唐山大兄》投资并不高，只在泰国拍摄。
导演吴家骧名气一般，也不擅长功夫武侠题材，拍到一半时难以为继。
于是嘉禾派出罗维中途救场，结果在影片上映后，票房超过300万，刷新了香港影坛的记录，令他与李小龙扬眉吐气。
此后罗维与李小龙共同拍摄了多部功夫片，其中《精武门》更是打破亚洲票房纪录，两人很快打进欧美电影市场，掀起世界功夫片的热潮。
但李小龙和罗维都是非常有个性的人，合作时间越长裂痕也越大，直至关系僵化。
据工作人员回忆，李小龙是个完美主义者，对自己要求非常严格，当时大家在片场拍摄期间完全由李小龙说了算，可以称得上是自编自导自演。
但按照行规，剧组当中导演的权利才是最大的，罗维作为老牌导演，执导过很多作品，也捧红过很多艺人，所以说话总是大大咧咧，丝毫不给李小龙留面子，只把他当成一个普普通通的演员。
而李小龙也不是一般人，他更有自己的个性和脾气，对拍摄也有自己不同的看法，希望在影片当中融入更多自己的思想。
但李小龙这种强烈的控制欲，实则是触犯了当年香港电影圈中的一些惯例。
久而久之，他和罗维之间渐生嫌隙，而更让李小龙不满的是，当时的罗维竟然想以“成就李小龙”的恩师身份自居。
于是在1973年的一天拍摄中，李小龙和罗维积攒已久的矛盾瞬时爆发，两人在众目睽睽下大打出手，但已经年近60的罗维那里是武艺高强，年轻有力的李小龙的对手。
而且正在气头上的李小龙更是拿出一把刀架在罗维脖子上叫嚣着：我要杀.了你。
一时间，李小龙对导演罗维持刀行凶的消息不胫而走，引得香港媒体大肆报道。
而让所有人没想到的是，在这件事过去仅仅半个月后，李小龙就突然暴毙在了红颜知己丁佩的家里，一代功夫巨星的陨落，关于他的死亡原因，也是众说纷纭。
有人称，是导演罗维对李小龙怀恨在心，所以蓄意报复，雇凶杀害的李小龙。
但种种迹象表明，罗维根本不具备作案的时间和地点，因此导演报复杀人的说法，根本不成立。
那么当初李小龙对罗维持刀行凶，究竟是什么原因呢？有人分析，这已经不单单是李小龙脾气的问题，而是他精神开始崩溃的表现。
因为李小龙一直宣称，自己绝不会对不会武功的人和老年人动武。
所以如果他对导演罗维真有什么不满，一顿拳脚就可以解决了，何必要拔刀相向呢？这或许是李小龙紧绷的神经开始崩溃的先兆。
而罗维在后来接受采访时也称：当时自己是和李小龙发生过不愉快，而且他还侮辱过自己，但对于他的离开，自己还是非常痛心的，当听到他去世的消息时，自己在床边整整坐了一夜，一夜未眠，那些曾经的合作就像昨天的事一样，完全不敢相信他已经离开了。
而在李小龙去世后，罗维也在嘉禾的处境非常艰难，再加上第二任妻子与他离婚后，成为了嘉禾老板邹文怀的红颜知己，这些原因迫使他不得不自立门户，与嘉禾分庭抗礼。
自立门户后，罗维自负能捧红李小龙，就能捧红其他人，于是找到了陈元龙，并为他改名为“成龙”。
但没想到与成龙拍的片子却是没有一部成功的，而时间告诉大家，罗维识人有眼光，拍戏就没眼光。
他这一辈子，除了与李小龙合作较为成功外，其他时间的作品，票房都很差劲。
而罗维之于成龙也是比较抠门，每部戏只给几万块，每月固定薪水也就是3000，久而久之，成龙对罗维的感激之情也是荡然无存，想要重新签约公司。
为了留下成龙，罗维不惜使出绑架恐吓等各种招数，但还是未能阻止自己辛苦挖掘的人才拱手他人，两人最终闹得不欢而散。
不得不承认，罗维的眼光确实一流，在成龙离开后，他又拉来了李连杰，他认为李连杰绝对是继李小龙、成龙之后的另一位功夫巨星。
但两人合作的片子也是反响平平，罗维的儿子罗大卫便怂恿李连杰改签自己母亲担任高层的嘉禾公司，这便有了李连杰与徐克的风云际会。
而罗维的晚年境况也是非常惨淡，他曾一手挖掘出了李小龙、成龙、李连杰三位功夫巨星，但最后却连一个都没有留住，还都闹得不欢而散。
这可能与他的本事和性格有关，毕竟所有人都认为，他识人有眼光，但拍电影真的不咋地。
而成龙也指出，罗维为人小气抠门，太贪心，毕竟鸟择良木而栖，人择君子而处嘛，他留不住人才也是情理之中的事。
但不管怎样，李小龙的英年早逝让人惋惜，可连他的儿子李国豪在拍戏的时候，随着一支“假枪”的一声枪响，也倒地不起，年仅28岁。
父子二人殊途同归的命运，实在令人唏嘘，而他们的去世原因，可能要成为千古谜题了。
#创作力计划#
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