又拿到咯 抽不完根本抽不完 其实以前都是一条条拿给我的 现在怕我不肯见面拆开分着给我 其实最开始某人是不愿意让我抽烟的 后来发现管不住我又怕我抽便宜烟 所以开始成为我的烟草供应商 除了固定的和天下 每次还给我搜罗各种烟 以前一整条拿的时候半个月就抽没了 为了控制我就隔几天给几包 后来抽的没那么夸张了 又开始拿烟当台阶 为了见面还是隔几天给几包 不过现在真的抽的少所以抽的速度没跟上给的速度哈哈

今天的人重读安史之乱，总觉得难以理解：首倡叛乱的安禄山明明一年多就死了，但安史之乱却持续了将近八年。其实这背后根本的道理，也和唐朝的财政有关：贵族们的利益在于有仗打，而不在于打输打赢。李亨夺权后之所以拒绝李泌直取河北的建议而着急收复两京，也是因为拖延这场战争对他争取支持、扩大权力有利。

因为一句“渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲”，让人总以为唐朝是在纸醉金迷之中遭遇安史之乱的。事实上读读当时各路诗人的诗歌，都能感觉到在安禄山反叛后，唐朝上上下下其实都是很兴奋的，终于又有仗打了。只不过史书为了刻画杨国忠的奸佞，只记录了他一个人。表现在战争中，唐王朝的作战意志之强为历史上所罕见：灵宝之战崔乾佑全歼了唐朝中央能搜罗到的几乎所有主力，随后一个安守忠，先在陈涛斜打垮了房绾，又在清渠打垮了郭子仪。特别是清渠一战，这一仗时安禄山已死，安守忠孤悬长安，郭子仪率领的还是朔方河西陇右安西北庭各方抽调的精兵，在这种情况下被安守忠一战全歼主力，此之后唐朝平叛不得不依赖于回纥骑兵。

通常的王朝至此信心基本就全崩了，宋朝对金总共实际没有几场像样的大败，靖康之耻也动嘴多动手少，但从赵构开始基本上是望金而逃，信心全垮；明清战争中明军松山之战后信心也崩了，连李自成的大顺军，一片石和潼关两战之后，对清军的信心也完全崩了。但唐朝的表现就有意思，几场大败之后信心完全没影响。清渠之战之后三个月，郭子仪再次领兵和燕军作战，对手还是老冤家安守忠，结果一战大胜，阵斩六万，即便考虑史书的夸张，这个数字也相当惊人。香积寺两个月之后又打垮了安庆绪，收复了洛阳——此战主力已经是回纥骑兵，所以唐军进城之后先要让回纥人抢一遍。实际上整个安史之乱，即便在唐朝最低谷，也极少有人主张同叛军议和：主力部队打光了就抓壮丁打，壮丁打光了就请回纥骑兵打，人不死光就接着打下去。只要有仗打，大家就都有好处。

反观燕军阵营也是如此，信心如同打不垮的小强。史思明对李光弼几乎是打一仗输一仗，最惨的时候瘸了一条腿拄着断枪杆跑路逃命。通常叛军到这时候就该想办法“弃暗投明”了，但明明安庆绪已经在邺城穷途末路，而唐军不仅有九节度使的主力，领兵还是威望达到顶峰的郭子仪，他却突然来了个神操作，打垮唐军之后顺手干掉了安庆绪。之后又在洛阳打垮了老冤家李光弼。如果不是史朝义杀了史思明，使得河北诸大将人心不服，从此各自为战，安史之乱还不知道要打多少年。安史之乱后之所以河北藩镇割据，唐朝廷无可奈何，根源也在于主力的部队基本上都打光了。

世间美好的事物千千万万，要么是相爱的人彼此错过，两全终究难成其美；要么是落花流水年华易逝，终究抵不过时间的无情。如此看来，爱吃的人大概是不会留下太多的遗憾了。有肉时就大口吃肉，无肉时从萝卜白菜里头也能品出别样的风味来，今朝有酒今朝醉，要的只是个自在。“人无癖不可与交，以其无深情也。”说的是没有爱好的人，往往缺少深情厚意，是不值得与之相交往的。相反，若是能和一个懂吃、会吃的人做朋友，生活的幸福感也一定会直线上升。不仅是一日三餐吃什么有了答案，还会为了追寻最地道的风味去到美食的原产地，吃吃美食看看不同的风景。偶尔凑个热闹，赶冬天去大东北溜完冰吃个铁锅炖，春天时又随人去甘肃天水浅尝一碗加满辣子的麻辣烫……“吃货”的世界往往单纯，天是蓝的，草是绿的，可爱的羊儿一定是美味的，生活如此多娇呀！在爱吃的人眼里，这个世界上就没有美食荒漠，深以为然。都说大运河两端的北京和杭州是著名的“美食荒漠”，但真正走进一座城市，花些时间去寻觅，还是能获得不少惊喜的。
之前在杭州工作时，同事朋友们都是一群爱吃的人，大家隔三岔五就约了一起聚餐，梦想小镇和城一带好吃的餐厅大概遍布了我们的足迹。日常的工作餐，在吃遍了公司门口的两条街以后，外婆家几乎成了我们部门的常驻食堂。这种店铺门面虽然不大，然而烟火气十足，所有的食材都是当天最新鲜的，现点现做，热气腾腾地端到面前，鲜香味扑鼻，没食欲的人也瞬间开了胃口。爱吃的人不仅会吃，还有一个重要的生存技能，那就是自己做饭吃。短暂的告别外卖，逛逛超市和菜市场，挑选几样时下最应季的菜，进到厨房打开酱醋油盐的罐子，那种渴望已久的松弛感也会伴随着烹饪的过程自然得到释放。汪曾祺在《人间种种清香，好想尝尝》文章里写：“我劝大家口味不要太窄，什么都要尝尝，不管是古代的还是异地的食物，比如葵和薤，都吃一点。一个一年到头吃大白菜的人是没有口福的。”工作如此劳累了，多花些心思对待一日三餐，让口腹之欲有个暂时的安放处，总归不是什么坏事儿。纪录片导演陈晓卿说，“人间至味，酝酿在人与人之间，最好吃的永远是人。美食不仅是美味，更是一种黏合剂，能让人有更多的理解和沟通。”乍一听有些纳闷，仔细想想确实是这么一个理，吃什么，在哪儿吃，远不如“和谁吃”来得重要。和有趣的人一起吃饭，粗菜淡饭也能吃得很香，爱吃的人性格大多也是开朗的。有人举过这样的例子，说一桌好饭好菜，做得再如何的精致美味，如果是上班时间陪着领导一道吃，顿时也没了胃口。亲近的朋友一起吃饭，大家对美食的喜好即使不尽相同，互相能够做到有话直说，你分享我一个自己觉得好吃的东西，我尝过一口后觉得不咋样，但是你吃你的，我也不必碍于情面隐瞒自己的好恶。
美食家蔡澜是爱吃的人，据说他可以为了和朋友吃上一顿满意的饭，一个晚上跑八个地方。选定餐馆坐定，菜上来了，只要有一声“不好吃”，蔡澜就立刻会说：“不大好吃就不吃，我们到别处去，倪匡说的，在我们这个年纪，吃一顿就少一顿。”正因生命有限，吃一顿少一顿，所以才会对同朋友一块吃饭的机会尤为珍重。
工作以后，与家乡的老朋友们几乎一年才能见一次面，一日三餐吃什么也是必须认真对待的。那些愿意为了你一句，“咱们去高中时每天吃的手工面馆吧！”早上六点钟就起床的人，当她们坐在身边的时候，等热气腾腾的一碗粉端上来，大家感慨着还是当年的味道聊着往事，都吃得很开心。对于“当年味道”的解读，关键在于为了一口记忆中的好味道，不厌其烦地为你欣然奔赴的人依旧还在身旁吧。味觉就是人们的乡愁，每个人心里最怀念的美味，一定是和家人一起吃的饭，是故乡的滋味。许多爱吃的人对一道食物是否美味的评价标准就是，菜里是否有“妈妈的味道”。是呀，世上的美食千千万，却难有抵得上和家人在一起吃的家常饭菜的。
正如蒋勋在《家应该是有气味的地方》一文中怀恋母亲为他做的那道蒜泥白肉，他说：“有人为你把蒜泥切得这么细，切这么细的姜丝蘸醋，我觉得那里面是真正对人的关心。”
快节奏的生活，许多人的一日三餐都是凑活，但回到家，父母永远都是那个最懂你对食物喜好的人。家常饭菜，它可能不精致、也不高级，却是人间至味。在爱吃的人内心深处，总有对朋友、家人们放不下的牵挂。友情正因为无所求而深刻，爱吃，是人无需刻意的本性，交友更是如此，珍惜那个和你一样爱吃的朋友。食物把气味相投的人们紧紧联系在一起，从此便有了温暖的记忆。清代文学家袁枚三十三岁辞官归隐之后，他就开始广泛搜罗各种美食的制作方法，最终汇聚成了为人熟知的《随园食单》。爱吃的人，不仅了解食物的自然属性，激发出食物在味觉上的最佳状态，隐藏在美味之后的生活真谛往往也能为他们所洞察。正如袁枚写在书中“戒单”的最后一戒为“戒苟且”，在他看来，“凡事不宜苟且，而于饮食尤甚。”说的是有些东西自己尽可以不吃，但是不要反对别人吃，不要觉得自己不喜欢的东西，别人吃了就是岂有此理。或许也正是因为他在美食上的广泛爱好和包容心，也让他和厨师王小余的相处成为一段佳话。当时，王小余已经是南京城里的名厨，被袁枚聘请到随园当厨师期间，也有不少达官贵人花大价钱来挖他，面对高薪聘请，王小余丝毫不为所动，每次都坚定地拒绝了。旁人好奇，明明可以有很多的选择，为什么要在清贫的随园终老？王小余说了七个字：“知己难，知味更难。”袁枚虽然清贫，却是真正懂得和尊重美食的人，知己又知其味。十余年后，王小余因病去世，袁枚为了纪念这位友人，还专门为他写了一篇《厨者王小余传》。其中一处写到，“小余治具，必亲市物，曰：物各有天。其天良，我乃治。”王小余准备菜肴，一定要到市场上去去亲自挑选，他认为食物如人，各自有自己的天性，天性好的食材才会被他选用。王小余去世以后，袁枚每次吃饭拿起筷子，都会因为想到这位昔日知己而流泪，在当时的社会阶层中，厨师仍然是身份低贱的差役，袁枚和王小余二人惺惺相惜的友谊更显得可贵。正如袁枚写在最后的那句：“且思其言，有可治民者焉，有可治文者焉。”想起小余说的关于美食的话，里面有治理百姓的道理，也有写文章的道理。这样的一个人，即使身份不高贵，也能赢得大家的诸多尊重。
爱吃的人，他们对美食的追求，对世间万物所有的包容，也注定了他们的一生，能够品味到更多的逍遥和自在。