（养老鼠）
文章的巧思和闪闪发光的句子在读第二遍的时候更加显眼，甚至令人感动的威力也不减少。没有任何冗杂的背景和人设铺陈，作者技艺娴熟地用故事本身来说明故事，真是很尽兴的阅读体验。把谜面都拆开，程瞻和杨爱棠在感情里的不安都渐渐显露，前者是优渥家庭顺理
成章的优秀，后者是野草疯长的优秀，虽然在大学相
遇，看上去拥有一样体面的成人模样，但因为爱情互相缠绕之后的两个人并没有试着去理解对方的土壤，爱情本身的妥协到了一个限度，齿轮就卡住了。程瞻好像是更淡漠冷静的那个，却也是先动心的那个;杨爱棠好像最擅长恃宠而骄，却能够先开口道歉。爱情让人吃苦，因为没有人生来就能恰当到另一个人身上。某种程度上来看，痛苦遗憾折磨才是更刻骨铭心的手段。
文章的巧思和闪闪发光的句子在读第二遍的时候更加显眼，甚至令人感动的威力也不减少。没有任何冗杂的背景和人设铺陈，作者技艺娴熟地用故事本身来说明故事，真是很尽兴的阅读体验。把谜面都拆开，程瞻和杨爱棠在感情里的不安都渐渐显露，前者是优渥家庭顺理
成章的优秀，后者是野草疯长的优秀，虽然在大学相
遇，看上去拥有一样体面的成人模样，但因为爱情互相缠绕之后的两个人并没有试着去理解对方的土壤，爱情本身的妥协到了一个限度，齿轮就卡住了。程瞻好像是更淡漠冷静的那个，却也是先动心的那个;杨爱棠好像最擅长恃宠而骄，却能够先开口道歉。爱情让人吃苦，因为没有人生来就能恰当到另一个人身上。某种程度上来看，痛苦遗憾折磨才是更刻骨铭心的手段。
七爷白景琦带着孙子白占元在一家馆子里吃饭，两个人吃干抹净后喊小二来结账，小儿弓着腰一路小跑过来：“两位吃好了，您那一共是十五盘。”两个人同时转向小儿，白景琦惊讶地问：“什么？什么就十五盘？”白占元也不信：“不会吧？”
这爷俩究竟吃什么能吃十五盘呢？
这爷俩吃的正是北京的特色美食：爆肚儿。要是第一次听这个菜名，很多人还以为是个炒菜呢。可就是这一盘粗食儿，“引无数英雄竞折腰”，京剧大师梅兰芳、相声大师侯宝林、音乐大师李德伦、文学大家梁实秋等都是“爆肚爱好者”。
这一盘爆肚儿，究竟有什么魔力如此吸引人呢？这就从北京人在吃上的讲究说起了。
北京人对羊肉的“好感”可不止是涮羊肉，还有羊肚儿。按照常理说，羊肚儿属于羊杂碎，就是边角料了，但就是这一份特殊的羊杂碎可比其他下水部位贵得多，甚至有的部位比羊肉都贵。这恐怕是因为北京人并不把羊肚儿简单地炖了吃，而是专门费劲巴拉做出来一道名吃——爆肚儿。
您要是想尝尝这爆肚儿究竟怎么样，有两个地方可以选，一种是类似护国寺小吃这样的综合小吃，就是单纯的爆羊肚儿，说不上好吃难吃，能吃个味儿。另一种呢，是去地道的爆肚儿店里吃，那就是品了。
去了专门的爆肚儿店，您要是张口就说：“来盘儿爆肚儿。”服务员可能都不搭理你，因为没法给您上。为什么呢？
因为，北京人吃爆肚儿分得非常精细——一个羊肚儿可以分出七八个不同的部位，按照不同的方法处理以后，又可以被细化为食信儿、葫芦、肚板儿、肚领儿、肚仁儿、散丹、蘑菇头儿、肚丝、蘑菇、大梁等等十几个品种，而每个品种吃起来的感觉又绝不相同，有的脆嫩，有的柔软，有的艮韧……所谓的“爆肚儿”其实是这十几个品种的总称。
这么细的吃法大概也就是既有闲情逸致又热衷于在有限的条件下寻求尽量多的享受的北京人才能琢磨得出来。
北京人说的爆肚儿，特指水爆羊肚儿，也就是把新鲜的羊肚儿切成小块或小条后用笊篱托着在滚开的水里一焯，迅速捞出来，蘸上调料吃。就是开头写的七爷白景琦和白占元吃了十五盘的爆肚儿就是这个。
爆肚儿的吃法乍听起来好像和涮羊肉差不多似的。但就是北京人吃爆肚儿，也很少自己在家里做的，费工夫还未必能做得地道，做不好就糟践食物了，不如直接去爆肚儿店里吃一盘。
可是到了爆肚儿店吃，那也是个精细活儿，充分体现了“食不厌精，脍不厌细”的境界，这吃的过程讲究非常多。
吃爆肚不像一般吃炒菜一样，一下子点完摆上一大桌子。吃爆肚儿得吃完一盘再上一盘，就像高级西餐厅那样。为什么要这样个吃法呢？
那是因为这爆肚儿得趁热吃，凉了会返生，吃起来口感上就会大打折扣。所以，吃爆肚儿，得讲究这个规矩。这是吃爆肚儿的第一个讲究。
第二个讲究呢，就是吃爆肚儿的蘸料了。很多人看到一些美食博主吃爆肚儿，端着一碗芝麻酱，夹着爆肚儿在蘸料上“蜻蜓点水”划过蘸一下就吃了。真爱爆肚的老北京人若是见了这场面，恐怕要气到跺脚，直呼糟蹋了好东西。
首先，这个蘸料看上去和吃火锅的蘸料一样，但又不一样。蘸爆肚儿的调料碗里主要是澥开的芝麻酱，再加上些酱油、米醋、蒜汁儿、姜末儿，撒上香菜末儿和少量的葱花儿。一般来说，吃爆肚儿是不加酱豆腐，更不能加韭菜花儿，因为韭菜花儿的味道太厚重，如果加了，必然盖住了羊肚子那股特有的清鲜。
其次，就是蘸料的方法。爆肚蘸小料的正确方式，是一次夹一块肚，抹着调料碗底，托起葱花香菜调料一并入口，这样浓郁的一筷子下去，齿颊间有配菜与酱料混合的香气，耳边有上下齿咀嚼爆肚咯吱咯吱的脆响，才称得上过瘾。那种蜻蜓点水式的“抹料法”，不免全然失了爆肚的风味。
这第三个讲究呢，就是吃爆肚儿的就是齿感。之所以说是“齿感”而不说是“口感”，是在于吃爆肚儿最突出的感觉就是在“磨牙”，不同的品种磨牙的感觉是不一样的，给人带来的快感也是不相同的。内行的吃主儿甚至可以从邻座儿咀嚼的声响就能判断那位吃的是哪个品种，这种乐趣，唯有细细品味才能体会得到。
吃爆肚儿还不能吃快了，因为吃爆肚儿的乐趣全在细细感受那份牙齿切割的快意。有狼吞虎咽吃羊肉的，没有狼吞虎咽吃爆肚儿的。细细品，囫囵吞，爆肚儿就是这么个看似矛盾的吃法。所以吃爆肚儿不管是吃哪个品种，每次最好只夹一块，然后蘸上碗里的调料细嚼慢咽，唯有这样，才能找到感觉。
几盘儿爆肚儿下肚，这顿美餐并没有完成。再冲一碗爆肚儿用的清汤，原汤化原食，就上一个刚烤得的小芝麻烧饼——美！
北京有句老话说“要吃秋，有爆肚儿”。秋风吹过，北京的天湛蓝湛蓝的，远处的西山也变得格外爽朗。吃上一顿爽利的爆肚儿，怎不让人回味三秋？
来北京，一定要尝尝这爆肚儿，其他地儿可真吃不上。
（来源:谝谝而谈）
这爷俩究竟吃什么能吃十五盘呢？
这爷俩吃的正是北京的特色美食：爆肚儿。要是第一次听这个菜名，很多人还以为是个炒菜呢。可就是这一盘粗食儿，“引无数英雄竞折腰”，京剧大师梅兰芳、相声大师侯宝林、音乐大师李德伦、文学大家梁实秋等都是“爆肚爱好者”。
这一盘爆肚儿，究竟有什么魔力如此吸引人呢？这就从北京人在吃上的讲究说起了。
北京人对羊肉的“好感”可不止是涮羊肉，还有羊肚儿。按照常理说，羊肚儿属于羊杂碎，就是边角料了，但就是这一份特殊的羊杂碎可比其他下水部位贵得多，甚至有的部位比羊肉都贵。这恐怕是因为北京人并不把羊肚儿简单地炖了吃，而是专门费劲巴拉做出来一道名吃——爆肚儿。
您要是想尝尝这爆肚儿究竟怎么样，有两个地方可以选，一种是类似护国寺小吃这样的综合小吃，就是单纯的爆羊肚儿，说不上好吃难吃，能吃个味儿。另一种呢，是去地道的爆肚儿店里吃，那就是品了。
去了专门的爆肚儿店，您要是张口就说：“来盘儿爆肚儿。”服务员可能都不搭理你，因为没法给您上。为什么呢？
因为，北京人吃爆肚儿分得非常精细——一个羊肚儿可以分出七八个不同的部位，按照不同的方法处理以后，又可以被细化为食信儿、葫芦、肚板儿、肚领儿、肚仁儿、散丹、蘑菇头儿、肚丝、蘑菇、大梁等等十几个品种，而每个品种吃起来的感觉又绝不相同，有的脆嫩，有的柔软，有的艮韧……所谓的“爆肚儿”其实是这十几个品种的总称。
这么细的吃法大概也就是既有闲情逸致又热衷于在有限的条件下寻求尽量多的享受的北京人才能琢磨得出来。
北京人说的爆肚儿，特指水爆羊肚儿，也就是把新鲜的羊肚儿切成小块或小条后用笊篱托着在滚开的水里一焯，迅速捞出来，蘸上调料吃。就是开头写的七爷白景琦和白占元吃了十五盘的爆肚儿就是这个。
爆肚儿的吃法乍听起来好像和涮羊肉差不多似的。但就是北京人吃爆肚儿，也很少自己在家里做的，费工夫还未必能做得地道，做不好就糟践食物了，不如直接去爆肚儿店里吃一盘。
可是到了爆肚儿店吃，那也是个精细活儿，充分体现了“食不厌精，脍不厌细”的境界，这吃的过程讲究非常多。
吃爆肚不像一般吃炒菜一样，一下子点完摆上一大桌子。吃爆肚儿得吃完一盘再上一盘，就像高级西餐厅那样。为什么要这样个吃法呢？
那是因为这爆肚儿得趁热吃，凉了会返生，吃起来口感上就会大打折扣。所以，吃爆肚儿，得讲究这个规矩。这是吃爆肚儿的第一个讲究。
第二个讲究呢，就是吃爆肚儿的蘸料了。很多人看到一些美食博主吃爆肚儿，端着一碗芝麻酱，夹着爆肚儿在蘸料上“蜻蜓点水”划过蘸一下就吃了。真爱爆肚的老北京人若是见了这场面，恐怕要气到跺脚，直呼糟蹋了好东西。
首先，这个蘸料看上去和吃火锅的蘸料一样，但又不一样。蘸爆肚儿的调料碗里主要是澥开的芝麻酱，再加上些酱油、米醋、蒜汁儿、姜末儿，撒上香菜末儿和少量的葱花儿。一般来说，吃爆肚儿是不加酱豆腐，更不能加韭菜花儿，因为韭菜花儿的味道太厚重，如果加了，必然盖住了羊肚子那股特有的清鲜。
其次，就是蘸料的方法。爆肚蘸小料的正确方式，是一次夹一块肚，抹着调料碗底，托起葱花香菜调料一并入口，这样浓郁的一筷子下去，齿颊间有配菜与酱料混合的香气，耳边有上下齿咀嚼爆肚咯吱咯吱的脆响，才称得上过瘾。那种蜻蜓点水式的“抹料法”，不免全然失了爆肚的风味。
这第三个讲究呢，就是吃爆肚儿的就是齿感。之所以说是“齿感”而不说是“口感”，是在于吃爆肚儿最突出的感觉就是在“磨牙”，不同的品种磨牙的感觉是不一样的，给人带来的快感也是不相同的。内行的吃主儿甚至可以从邻座儿咀嚼的声响就能判断那位吃的是哪个品种，这种乐趣，唯有细细品味才能体会得到。
吃爆肚儿还不能吃快了，因为吃爆肚儿的乐趣全在细细感受那份牙齿切割的快意。有狼吞虎咽吃羊肉的，没有狼吞虎咽吃爆肚儿的。细细品，囫囵吞，爆肚儿就是这么个看似矛盾的吃法。所以吃爆肚儿不管是吃哪个品种，每次最好只夹一块，然后蘸上碗里的调料细嚼慢咽，唯有这样，才能找到感觉。
几盘儿爆肚儿下肚，这顿美餐并没有完成。再冲一碗爆肚儿用的清汤，原汤化原食，就上一个刚烤得的小芝麻烧饼——美！
北京有句老话说“要吃秋，有爆肚儿”。秋风吹过，北京的天湛蓝湛蓝的，远处的西山也变得格外爽朗。吃上一顿爽利的爆肚儿，怎不让人回味三秋？
来北京，一定要尝尝这爆肚儿，其他地儿可真吃不上。
（来源:谝谝而谈）
#不可辜负的美食#南北之间最大的区别，不是你甜我咸，你米我面，而是把一碗北方的炒饼放在南方人面前，南方人却不知道它是啥。
身为一个地道的华北人，必须要表白对炒饼的爱，而且还要为炒饼正名。我们的炒饼，是把烙饼切丝，搭配各种蔬菜，在油锅里爆炒而成。可不是随便拿张什么饼、随便怎么切、随便怎么炒，就能叫炒饼的！
搞清楚炒饼很简单，首先得知道炒什么“饼”，其次弄明白怎么“炒”。炒饼，对“饼”，那可是有要求的！要是给饼摊个鸡蛋，抹上点什么葱花酱料，或者塞进去点肉，看上去，这个饼的确高大上了不少，可是它已经不适合用来做炒饼了！
炒饼，炒的是最朴实无华的“烙饼”。
北方人烙饼，是用温水和面，就缓和了饼的硬度；加盐，增强了面的筋道；擀开之后，只需要抹上一小勺油，再卷起来，竖着摁成圆饼，就丰富了它的层次；最后，擀薄，在电饼铛上“敷衍”地刷两下油，就开烙了。
用最少的油、烙最香的饼，烙饼有一种不依赖油脂的平凡。但刚出锅的烙饼依然可以做到十分诱人，香软，又不失嚼劲，层次分明，咸淡刚好，让人不知不觉间就一个下肚。
不起眼的美食里，深藏着北方人和生活的交情。
在北方很多地区，烙饼是最家常的美味。一年当中，随着气温的上升，烙饼频繁地造访北方人的厨灶。“头伏饺子，二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋。”北方人用对烙饼的爱，表达着对面食多样性的追求。
炒饼，讲究丝丝分明。爆炒的过程中，配菜迅速断生，恰当地释放出不多不少的水分，烙饼的香软得以回归；油脂趁机包裹住每一根饼丝；最后招呼酱油上色。烙饼就这样起死回生，成为了一盘色所以，切丝对炒饼来说，是不容商量的。剩下的问题，就是给它选合适的配菜。
绿豆芽，好像天生就为炒饼而生。它又细又长，跟炒饼形状很搭；水分含量高，可以很好地给饼丝补水；吃起来脆脆的，和饼的松软又能很好地互补。绿豆芽和饼丝，简直天作之合，就是那么正宗！
泽油润的炒饼。
圆白菜、青椒、胡萝卜……只要能切丝的蔬菜，都是饼丝的老搭档；豆角、蒜苔……能切成条的蔬菜，也不是不能商量。总之北方人常吃的蔬菜，都好说。如果你吃过土豆丝炒饼、老干妈炒饼，就知道炒饼有多包容了。
大事好商量，细节却讲究。锅边醋、出锅蒜，是炒饼不容置疑的灵魂。没了醋和蒜，吃炒饼的快乐何止少了一半。吃素炒饼必配蛋，炒进去一个蛋，再盖上一个煎蛋，比吃肉还香。
对北方人来说，已经数不清到底有多少顿饭，都是被这样一盘炒饼轻松解决的。所有人都吃得起，所有人都吃得好，不知不觉中，烙饼就被炒出了名堂，炒饼成了一个专有名词。
#风物报社#你家吃炒饼，加些什么配菜？
图/视觉中国，图虫·创意，汇图网
身为一个地道的华北人，必须要表白对炒饼的爱，而且还要为炒饼正名。我们的炒饼，是把烙饼切丝，搭配各种蔬菜，在油锅里爆炒而成。可不是随便拿张什么饼、随便怎么切、随便怎么炒，就能叫炒饼的！
搞清楚炒饼很简单，首先得知道炒什么“饼”，其次弄明白怎么“炒”。炒饼，对“饼”，那可是有要求的！要是给饼摊个鸡蛋，抹上点什么葱花酱料，或者塞进去点肉，看上去，这个饼的确高大上了不少，可是它已经不适合用来做炒饼了！
炒饼，炒的是最朴实无华的“烙饼”。
北方人烙饼，是用温水和面，就缓和了饼的硬度；加盐，增强了面的筋道；擀开之后，只需要抹上一小勺油，再卷起来，竖着摁成圆饼，就丰富了它的层次；最后，擀薄，在电饼铛上“敷衍”地刷两下油，就开烙了。
用最少的油、烙最香的饼，烙饼有一种不依赖油脂的平凡。但刚出锅的烙饼依然可以做到十分诱人，香软，又不失嚼劲，层次分明，咸淡刚好，让人不知不觉间就一个下肚。
不起眼的美食里，深藏着北方人和生活的交情。
在北方很多地区，烙饼是最家常的美味。一年当中，随着气温的上升，烙饼频繁地造访北方人的厨灶。“头伏饺子，二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋。”北方人用对烙饼的爱，表达着对面食多样性的追求。
炒饼，讲究丝丝分明。爆炒的过程中，配菜迅速断生，恰当地释放出不多不少的水分，烙饼的香软得以回归；油脂趁机包裹住每一根饼丝；最后招呼酱油上色。烙饼就这样起死回生，成为了一盘色所以，切丝对炒饼来说，是不容商量的。剩下的问题，就是给它选合适的配菜。
绿豆芽，好像天生就为炒饼而生。它又细又长，跟炒饼形状很搭；水分含量高，可以很好地给饼丝补水；吃起来脆脆的，和饼的松软又能很好地互补。绿豆芽和饼丝，简直天作之合，就是那么正宗！
泽油润的炒饼。
圆白菜、青椒、胡萝卜……只要能切丝的蔬菜，都是饼丝的老搭档；豆角、蒜苔……能切成条的蔬菜，也不是不能商量。总之北方人常吃的蔬菜，都好说。如果你吃过土豆丝炒饼、老干妈炒饼，就知道炒饼有多包容了。
大事好商量，细节却讲究。锅边醋、出锅蒜，是炒饼不容置疑的灵魂。没了醋和蒜，吃炒饼的快乐何止少了一半。吃素炒饼必配蛋，炒进去一个蛋，再盖上一个煎蛋，比吃肉还香。
对北方人来说，已经数不清到底有多少顿饭，都是被这样一盘炒饼轻松解决的。所有人都吃得起，所有人都吃得好，不知不觉中，烙饼就被炒出了名堂，炒饼成了一个专有名词。
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图/视觉中国，图虫·创意，汇图网
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