世界上有两万人是你第一次见面就会爱上一辈子的，但你一辈子都可能遇不上一个 ——江南努力经营当下，直至未来明朗，早安谷雨时节，愿你要风得风，要雨得雨，一切顺意生若豪杰立身正，日月同辉照安康，快意人生笑满怀，乐愿好梦皆成真夜深了，谁扰了谁的清梦，谁又在为谁无眠？ᵕ̈ ɴɪᴄᴇ ᵕ̈
风景无限好
来组自拍好不好
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#三联美食# 立夏后，苋菜在接踵而至的降水中越长越壮实，“蹭蹭蹭”地长成茎高叶茂、凌风骄然的样子，摆在菜摊上抢眼得很，是一眼看得见的鲜嫩、肥实。紫红带绿的红苋、绿得透亮的米苋，蓬蓬勃勃攒在一起，一掂手便有了“好大一把”的富足感。
苋分六种，“白苋、赤苋、紫苋、五色苋、人苋和马齿苋”，“六苋之首”马齿苋如果不刻意去寻，通常在菜市场难以找到。而红苋、紫苋、五色苋却总是让人更偏爱一份，苋菜若不是紫色或红色似乎就不地道，少了一种旷野生长的踏实感。
“苋登白玉盘，藉以如霞绮”，对苋菜的记忆常常是色泽胜于口感。小时候每每进入夏季，家里总少不了红苋菜。妹妹自幼胃口不好，每到这时，母亲总要把红色的汤汁倒在饭碗里，拌匀了再端给她。每每这时，我们必瞪大了眼睛，只见那一粒粒米饭染成了胭脂红，泛着淡紫色的油光，让人不忍下口，自然也不记得苋菜的味道。
直到自己一勺一羹地开启烟火人生，才真正体会到苋菜作为时蔬野菜的可贵，它既可以寻常小炒，也是可以素手为羹，直登大雅之堂的野菜。
苋菜素炒，贵在择选。苋菜的生命周期长，从谷雨时节吃到立秋，都各有其味。俗话：“六月苋，当鸡蛋，七月苋，金不换。”六七月地肥水美，这时候的苋菜随手摘来随手炒。若是不放心，在根茎处拦腰一掐，嫩而多汁便一定正鲜嫩着呢。择菜有手位，从顶尖上一溜儿顺下来，二三厘米的茎配二三片叶，往篮子里一码，整齐匀净，既不会长到“卡喉咙”，也不至于吃起来，空荡无物。
炒苋菜少不得用“蒜子”，无论是随手一拍、还是滚刀切成颗粒、斜切成薄片，或者细细碎碎切成蒜蓉，往油锅里一丢，蒜香冒气之时把苋菜放下去炒，“蒜仔”粲然其中，越炒越是翻滚浸染成水墨千红中最为柔软鲜嫩的颜色。张爱玲在文章中说 “苋菜上市的季节，我总是捧一碗乌油油紫红夹墨绿丝的苋菜，里面一颗颗肥白的蒜瓣染成浅粉红。”
而我总觉得肥白的蒜瓣还是来得突兀，那些丝丝缕缕缠绕的苋菜中，一片片规整的蒜片才是标配，在那些清晰可见的切面里，一抹红沿着蒜瓣的纹理逐渐铺陈渲染，层次分明而又不失灵动，独特的嫣红里藏着俏而不争的安宁。一枚枚蒜片将苋菜的紫红由浓及淡在物物相生中化成了无以复制的一抹红。这时候，蒜香和苋菜的味道融合在一起，也成就了最好的味道。
湖南人炒苋菜，若是上心，这才是第一步。一盘上好的苋菜少不了一个味道正好的“松花皮蛋”。皮蛋成墨青色，色沉而不暗，Q弹而透亮，松花点缀其中，犹如水墨点染，瞬间灵动起来。而糖心的蛋黄，冲破了墨青色的边界，通透而明亮。小心翼翼地切成三角状，放在苋菜里，加鸡汤或排骨汤煮上五六分钟，松花蛋在汤汁里消融，而苋菜在汤汁中越发柔嫩。这时候煮出来的苋菜“到口相融”，却又汤汁饱满，而色泽依旧鲜明光亮。
苋菜做汤羹是绝配，陆游曾感叹“菹有秋菰白,羹惟野苋红”，同是高汤取汁，广东人却常常将炒好的苋菜置于一侧，取海参、虾米、瑶柱、火腿等炒制后入高汤熬制，待到汤浓滚沸之时，再浇于苋菜之上，是典型的“大堂”做法。
“地三鲜”与“水三鲜”融为一体其实由来已久，清代的美食家袁枚在《随园食单》中记录：“苋须细摘嫩尖，干炒，加虾米或虾仁，更佳。不可见汤。”但改良后的做法，反其道而行之，以高汤浇制，瞬间也吃出了“高级”感。
我国早在商朝的甲骨文中就已有“苋”字。苋菜的根茎叶皆可以入食。宋朝记载苋菜：“根茎亦可糟藏，食之甚美，味辛。”相传早在春秋战国之时，有一老者在蕺山上采得野苋菜梗一把，又老又硬的菜梗一时无法煮熟，便藏于瓦罐中以备日后再煮。数日后，罐内竟发出阵阵香气，老汉取而蒸食，竟一蒸即熟，其味又远胜于茎叶，百姓闻之，纷纷效仿，流传至今。
这是今天宁绍人“臭苋菜”的做法。三伏天，循俗做酱，将苋菜梗茎切断，烈日暴晒、贮存发酵至黏滑。而臭苋菜梗发酵的卤汁可以再腌渍其他瓜果蔬菜，古人称为“齑”，在那些墨浓青绿的卤汁里，人们常常观色摇头、闻味掩鼻，但卤汁之金贵在于时间的沉淀和精心耐心的守护。一代代的老辈人颇好这一口，正可谓“陶家瓮内，腌成碧、绿、青、黄；措大口中，嚼出宫、商、角、徵。”舌尖上的乐章，演绎的是念念不忘的乡情。
苋菜是南方菜，但也是北方面食的好搭档，据说朱元璋在南京建都后，御膳房最爱定期做苋菜面疙瘩。而今天更有用苋菜做煎饼“合子”，苋菜切碎与鸡蛋拌匀，调味后用面饼一夹，置入电饼铛，便只等妥帖“出炉”。苋菜、面糊、鸡蛋同时搅拌，做成煎饼也不输“葱油煎饼”之类。当南北方的食材碰撞交汇，便吃出了美食新意。
郑板桥说“白菜青盐苋子饭，瓦壶天水菊花茶”，更是人生境界，山野时蔬佐餐，瓦壶就雨煮茶，简素生活赖于天时，更需要懂得在自然里旷达自在。
夏至“日北至，日长之至，日影短至，故曰夏至。至者，极也。”这是北半球一年中白昼最长的日子。去山野里采摘一把苋菜，在漫长的时光里尝鲜品物，当是清凉避伏的首选。
《一把红苋菜，夏日抹不去的胭脂色》文 | 罗焕娟
苋分六种，“白苋、赤苋、紫苋、五色苋、人苋和马齿苋”，“六苋之首”马齿苋如果不刻意去寻，通常在菜市场难以找到。而红苋、紫苋、五色苋却总是让人更偏爱一份，苋菜若不是紫色或红色似乎就不地道，少了一种旷野生长的踏实感。
“苋登白玉盘，藉以如霞绮”，对苋菜的记忆常常是色泽胜于口感。小时候每每进入夏季，家里总少不了红苋菜。妹妹自幼胃口不好，每到这时，母亲总要把红色的汤汁倒在饭碗里，拌匀了再端给她。每每这时，我们必瞪大了眼睛，只见那一粒粒米饭染成了胭脂红，泛着淡紫色的油光，让人不忍下口，自然也不记得苋菜的味道。
直到自己一勺一羹地开启烟火人生，才真正体会到苋菜作为时蔬野菜的可贵，它既可以寻常小炒，也是可以素手为羹，直登大雅之堂的野菜。
苋菜素炒，贵在择选。苋菜的生命周期长，从谷雨时节吃到立秋，都各有其味。俗话：“六月苋，当鸡蛋，七月苋，金不换。”六七月地肥水美，这时候的苋菜随手摘来随手炒。若是不放心，在根茎处拦腰一掐，嫩而多汁便一定正鲜嫩着呢。择菜有手位，从顶尖上一溜儿顺下来，二三厘米的茎配二三片叶，往篮子里一码，整齐匀净，既不会长到“卡喉咙”，也不至于吃起来，空荡无物。
炒苋菜少不得用“蒜子”，无论是随手一拍、还是滚刀切成颗粒、斜切成薄片，或者细细碎碎切成蒜蓉，往油锅里一丢，蒜香冒气之时把苋菜放下去炒，“蒜仔”粲然其中，越炒越是翻滚浸染成水墨千红中最为柔软鲜嫩的颜色。张爱玲在文章中说 “苋菜上市的季节，我总是捧一碗乌油油紫红夹墨绿丝的苋菜，里面一颗颗肥白的蒜瓣染成浅粉红。”
而我总觉得肥白的蒜瓣还是来得突兀，那些丝丝缕缕缠绕的苋菜中，一片片规整的蒜片才是标配，在那些清晰可见的切面里，一抹红沿着蒜瓣的纹理逐渐铺陈渲染，层次分明而又不失灵动，独特的嫣红里藏着俏而不争的安宁。一枚枚蒜片将苋菜的紫红由浓及淡在物物相生中化成了无以复制的一抹红。这时候，蒜香和苋菜的味道融合在一起，也成就了最好的味道。
湖南人炒苋菜，若是上心，这才是第一步。一盘上好的苋菜少不了一个味道正好的“松花皮蛋”。皮蛋成墨青色，色沉而不暗，Q弹而透亮，松花点缀其中，犹如水墨点染，瞬间灵动起来。而糖心的蛋黄，冲破了墨青色的边界，通透而明亮。小心翼翼地切成三角状，放在苋菜里，加鸡汤或排骨汤煮上五六分钟，松花蛋在汤汁里消融，而苋菜在汤汁中越发柔嫩。这时候煮出来的苋菜“到口相融”，却又汤汁饱满，而色泽依旧鲜明光亮。
苋菜做汤羹是绝配，陆游曾感叹“菹有秋菰白,羹惟野苋红”，同是高汤取汁，广东人却常常将炒好的苋菜置于一侧，取海参、虾米、瑶柱、火腿等炒制后入高汤熬制，待到汤浓滚沸之时，再浇于苋菜之上，是典型的“大堂”做法。
“地三鲜”与“水三鲜”融为一体其实由来已久，清代的美食家袁枚在《随园食单》中记录：“苋须细摘嫩尖，干炒，加虾米或虾仁，更佳。不可见汤。”但改良后的做法，反其道而行之，以高汤浇制，瞬间也吃出了“高级”感。
我国早在商朝的甲骨文中就已有“苋”字。苋菜的根茎叶皆可以入食。宋朝记载苋菜：“根茎亦可糟藏，食之甚美，味辛。”相传早在春秋战国之时，有一老者在蕺山上采得野苋菜梗一把，又老又硬的菜梗一时无法煮熟，便藏于瓦罐中以备日后再煮。数日后，罐内竟发出阵阵香气，老汉取而蒸食，竟一蒸即熟，其味又远胜于茎叶，百姓闻之，纷纷效仿，流传至今。
这是今天宁绍人“臭苋菜”的做法。三伏天，循俗做酱，将苋菜梗茎切断，烈日暴晒、贮存发酵至黏滑。而臭苋菜梗发酵的卤汁可以再腌渍其他瓜果蔬菜，古人称为“齑”，在那些墨浓青绿的卤汁里，人们常常观色摇头、闻味掩鼻，但卤汁之金贵在于时间的沉淀和精心耐心的守护。一代代的老辈人颇好这一口，正可谓“陶家瓮内，腌成碧、绿、青、黄；措大口中，嚼出宫、商、角、徵。”舌尖上的乐章，演绎的是念念不忘的乡情。
苋菜是南方菜，但也是北方面食的好搭档，据说朱元璋在南京建都后，御膳房最爱定期做苋菜面疙瘩。而今天更有用苋菜做煎饼“合子”，苋菜切碎与鸡蛋拌匀，调味后用面饼一夹，置入电饼铛，便只等妥帖“出炉”。苋菜、面糊、鸡蛋同时搅拌，做成煎饼也不输“葱油煎饼”之类。当南北方的食材碰撞交汇，便吃出了美食新意。
郑板桥说“白菜青盐苋子饭，瓦壶天水菊花茶”，更是人生境界，山野时蔬佐餐，瓦壶就雨煮茶，简素生活赖于天时，更需要懂得在自然里旷达自在。
夏至“日北至，日长之至，日影短至，故曰夏至。至者，极也。”这是北半球一年中白昼最长的日子。去山野里采摘一把苋菜，在漫长的时光里尝鲜品物，当是清凉避伏的首选。
《一把红苋菜，夏日抹不去的胭脂色》文 | 罗焕娟
#驴友[超话]#《一杯春茶》
心里常有茶季的人，什么时候都能等来春天。今年，你喝上第一口春茶了吗？此时，明前茶已经制作完成，而谷雨过后，水润万物，雨生春芽，又是雨前茶的珍贵采摘季。
年年春来，很多人都翘首以盼这一口最鲜甜香醇的滋味。等春茶的心不会变，只是今年的等待却显得格外漫长。
多雨多寒的春公不作美，复卷的疫情更让人揪心。有的茶人苦于采茶制茶难，有人预定的春茶快递还在路上，有人无法出门亲自去寻山问茶……
人生忽如寄，莫要辜负春天的好意啊。所以我们有耐心，继续好好等候，等一杯春天的滋味，等候生命的无限种希望和可能。
今年，对于制茶人来说，是很难的一年。看到一位网友家有片龙井茶园，每年的春茶季，都是她和家人最忙的时候。
二、三月以来，杭州下了好几场春雪，山里的春天比往年冷得多，茶芽们羞羞涩涩的，也不敢怎么探出头来。她便开始发愁，今年的明前茶，肯定要推迟了。
好不容易等到了三月中旬，雨水却又疯了一般地下个没完，茶芽冒得很快，日子不等人。于是全家人以及采茶工，只好抓紧时间一齐上阵。
雨天太难干活了，一颗一颗茶芽摘下来，没等采够一筐，身子发冷、手指肚胀得微疼。做茶的人都知道，晴天采下的干爽茶叶，才能制出最鲜香的龙井。现在茶叶都是湿漉漉的，怎么办？
他们只好用一个个茶匾把茶叶摊开，等着茶叶自然萎凋。家人起夜查看了几次，等到后半夜茶叶干得差不多了，才能开始炒制。
等到忙完，天已大亮，新一天的茶芽，又在催促着人上山了。
人误茶一季，茶误人一年。再难的日子，再累的茶季，慢慢熬，一年年好像也就这样过来了。
而对于黄山太平湖边的叶师傅来说，今年最珍贵的“太平猴魁”的头采制作，最难的却是人手问题。
他家的清代古茶园，位于猴坑深处的高山上，本来就山势高陡，往年里，走惯山路的茶工，都会时不时被这艰难的山路劝退几个。
今年的茶工，更少、也更贵了。因疫情管控，许多外地的茶工很难进来。村里人都说，做了几十年的茶，这样的事情还是头一回遇到...
记得托尔斯泰有一句话，“当苦难来访时，有些人跟着一飞冲天，也有些人因之倒地不起。”
做茶这件事情，却是急不得的。天做一半，人做一半，能够信仰的，唯有等天看命。
风来雨来春茶生，既是一年生计的来源，又承载着一整年的满满期望。所以做茶的那颗心情，永远不会变。
等到炒好一锅茶叶捧在手里，嗅一嗅茶香，清润袭人。如此，便可以穿越苦难，低头继续劳作和生活。
在这个因为疫情而失序的春天，有人在等咖啡、可乐，有人却在等候春天的一杯春茶。只要心中怀抱希望，疫情会过去，生活会恢复，一切美好的事情都终将会发生。
有人说，爱茶的人，一生要去一次茶山。林清玄就是这样一个不仅爱喝茶、也喜欢亲自去茶山寻茶的人。
有一次，他喝到一泡茶觉得很惊艳，以前从来不知道“君山银针”，听说是长在洞庭湖边的君山岛上，很是向往。
于是第二年，好不容易等到了春茶季，他立刻行动起来：从台湾先是飞到香港，再飞到湖南，又坐了四个小时的汽车到岳阳，再坐船才能去到岛上。
结果遇到洞庭湖涨潮，过不去了，只能在岳阳将就着住一晚，却被跳蚤咬了一百多个包。
第二天醒来，到了湖边，可以坐船了。船行四十多分钟之后，迎着湖面猎猎的风，他到达君山岛，在上面终于喝到了真正的君山银针，自己都觉得感动得不得了。
是啊，很多人平时喝到的茶，都是快递送来的，可能就是一杯茶那么简单而已。它生在什么地方，它长在什么样的山林或湖边，它由谁种植呵护、由谁炒制晒干而成？不知道。因为没有去过茶山，没法感受那个茶真正好在哪里。
可是像林清玄这样，一路坐飞机、坐火车、坐汽车、坐船，就这样奔波着、期待着，跋山涉水、排除万难，只为奔向一杯春天。等你踩在茶叶生长的土地上，眺望着晨雾中的茶林，再喝到这杯茶的时候，那种心情完全不一样了。
或许，这也是很多爱茶之人每年进山寻茶的意义所在。因为曾经去过，这种念想就会更加强烈。深知春茶每年都不一样，气候不同、口感也会有微妙变化，包括那里的山与云、鸟鸣与花香，年年都会发出召唤。
人在路上去寻茶，是为了翻山越岭，用双脚丈量茶的世界，迎向每年不一样的春天。
可惜今年茶季都快过去了，很多人都遗憾地没有成行。但是就像动画电影《岁月的童话》中的那一段台词，“今天不行还有明天，明天不行还有后天，后天不行还有大后天。”很朴素，却也让人充满希望。
人生一切都得往前看。春茶年年都在，只要念念不忘，永远可以耐心等候下一个春天啊。
谷雨已过，这个春天确实快结束了，或许我们的心里还有各种各样的遗憾，许多美好的东西也一直无法到来。
想起林清玄说的，“心里常有花季的人，什么时候都是很好看的。即使花都谢了，也有可观之处。”
是啊，春光短暂，人生难免缺憾，那又有什么关系呢？心里常有茶季的人，什么时候都能等来春天。
而心存期待的人，即使遭遇到挫折、痛苦、磨难，等走过这一路长长的人生，也一定会有美好的香气留下。
心里常有茶季的人，什么时候都能等来春天。今年，你喝上第一口春茶了吗？此时，明前茶已经制作完成，而谷雨过后，水润万物，雨生春芽，又是雨前茶的珍贵采摘季。
年年春来，很多人都翘首以盼这一口最鲜甜香醇的滋味。等春茶的心不会变，只是今年的等待却显得格外漫长。
多雨多寒的春公不作美，复卷的疫情更让人揪心。有的茶人苦于采茶制茶难，有人预定的春茶快递还在路上，有人无法出门亲自去寻山问茶……
人生忽如寄，莫要辜负春天的好意啊。所以我们有耐心，继续好好等候，等一杯春天的滋味，等候生命的无限种希望和可能。
今年，对于制茶人来说，是很难的一年。看到一位网友家有片龙井茶园，每年的春茶季，都是她和家人最忙的时候。
二、三月以来，杭州下了好几场春雪，山里的春天比往年冷得多，茶芽们羞羞涩涩的，也不敢怎么探出头来。她便开始发愁，今年的明前茶，肯定要推迟了。
好不容易等到了三月中旬，雨水却又疯了一般地下个没完，茶芽冒得很快，日子不等人。于是全家人以及采茶工，只好抓紧时间一齐上阵。
雨天太难干活了，一颗一颗茶芽摘下来，没等采够一筐，身子发冷、手指肚胀得微疼。做茶的人都知道，晴天采下的干爽茶叶，才能制出最鲜香的龙井。现在茶叶都是湿漉漉的，怎么办？
他们只好用一个个茶匾把茶叶摊开，等着茶叶自然萎凋。家人起夜查看了几次，等到后半夜茶叶干得差不多了，才能开始炒制。
等到忙完，天已大亮，新一天的茶芽，又在催促着人上山了。
人误茶一季，茶误人一年。再难的日子，再累的茶季，慢慢熬，一年年好像也就这样过来了。
而对于黄山太平湖边的叶师傅来说，今年最珍贵的“太平猴魁”的头采制作，最难的却是人手问题。
他家的清代古茶园，位于猴坑深处的高山上，本来就山势高陡，往年里，走惯山路的茶工，都会时不时被这艰难的山路劝退几个。
今年的茶工，更少、也更贵了。因疫情管控，许多外地的茶工很难进来。村里人都说，做了几十年的茶，这样的事情还是头一回遇到...
记得托尔斯泰有一句话，“当苦难来访时，有些人跟着一飞冲天，也有些人因之倒地不起。”
做茶这件事情，却是急不得的。天做一半，人做一半，能够信仰的，唯有等天看命。
风来雨来春茶生，既是一年生计的来源，又承载着一整年的满满期望。所以做茶的那颗心情，永远不会变。
等到炒好一锅茶叶捧在手里，嗅一嗅茶香，清润袭人。如此，便可以穿越苦难，低头继续劳作和生活。
在这个因为疫情而失序的春天，有人在等咖啡、可乐，有人却在等候春天的一杯春茶。只要心中怀抱希望，疫情会过去，生活会恢复，一切美好的事情都终将会发生。
有人说，爱茶的人，一生要去一次茶山。林清玄就是这样一个不仅爱喝茶、也喜欢亲自去茶山寻茶的人。
有一次，他喝到一泡茶觉得很惊艳，以前从来不知道“君山银针”，听说是长在洞庭湖边的君山岛上，很是向往。
于是第二年，好不容易等到了春茶季，他立刻行动起来：从台湾先是飞到香港，再飞到湖南，又坐了四个小时的汽车到岳阳，再坐船才能去到岛上。
结果遇到洞庭湖涨潮，过不去了，只能在岳阳将就着住一晚，却被跳蚤咬了一百多个包。
第二天醒来，到了湖边，可以坐船了。船行四十多分钟之后，迎着湖面猎猎的风，他到达君山岛，在上面终于喝到了真正的君山银针，自己都觉得感动得不得了。
是啊，很多人平时喝到的茶，都是快递送来的，可能就是一杯茶那么简单而已。它生在什么地方，它长在什么样的山林或湖边，它由谁种植呵护、由谁炒制晒干而成？不知道。因为没有去过茶山，没法感受那个茶真正好在哪里。
可是像林清玄这样，一路坐飞机、坐火车、坐汽车、坐船，就这样奔波着、期待着，跋山涉水、排除万难，只为奔向一杯春天。等你踩在茶叶生长的土地上，眺望着晨雾中的茶林，再喝到这杯茶的时候，那种心情完全不一样了。
或许，这也是很多爱茶之人每年进山寻茶的意义所在。因为曾经去过，这种念想就会更加强烈。深知春茶每年都不一样，气候不同、口感也会有微妙变化，包括那里的山与云、鸟鸣与花香，年年都会发出召唤。
人在路上去寻茶，是为了翻山越岭，用双脚丈量茶的世界，迎向每年不一样的春天。
可惜今年茶季都快过去了，很多人都遗憾地没有成行。但是就像动画电影《岁月的童话》中的那一段台词，“今天不行还有明天，明天不行还有后天，后天不行还有大后天。”很朴素，却也让人充满希望。
人生一切都得往前看。春茶年年都在，只要念念不忘，永远可以耐心等候下一个春天啊。
谷雨已过，这个春天确实快结束了，或许我们的心里还有各种各样的遗憾，许多美好的东西也一直无法到来。
想起林清玄说的，“心里常有花季的人，什么时候都是很好看的。即使花都谢了，也有可观之处。”
是啊，春光短暂，人生难免缺憾，那又有什么关系呢？心里常有茶季的人，什么时候都能等来春天。
而心存期待的人，即使遭遇到挫折、痛苦、磨难，等走过这一路长长的人生，也一定会有美好的香气留下。
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