七月晨风拂过荷塘，细雨淋过花蕊，入眼的是一池荷逍遥独自绽放的过程。
微雨过后，荷如娇羞的少女，浅浅地探出水面，舞动着水珠的轻盈，摇曳湖面涟漪的波纹。
七月的荷塘，依然是叶脉流动着清香的润珠，你看孤寂的荷默然铺一池氤氲的美感。诗语人间七月，一池静雅的荷迎风摇曳多姿的馨香，眉眼间都是清丽脱俗的美。
荷的世界，如一曲落入凡间的天籁之音，轻盈，灵动，富有诗意。不必打扰荷的清宁，荷的雅馨，荷的风骨，荷独有的魅力，万花丛中散发着独有的芬芳。是一幅沧桑的画卷，勾勒着岁月的流逝，勾勒着往事随风的洒脱。
荷的美不可复制，有着独特的美，独有的韵味。荷是一首入心诗，一幅灵动的画，荷的世界里朴拙不一样的韵律，荷的心事印在水的波纹里，慢慢传递出荷的意念，静静倾听荷的心音，释怀的淋漓尽致；
荷是一首灵动歌，那歌声总是缠绕着你的心弦，如一缕微风中摇曳的风铃，如禅音划过水岸，释放着独有的梵音；
荷是一缕清凉馨香，素雅清凉的画面，幽香的水润，在池塘里慢慢扩散着荷优雅的清香。这个夏天就有了几分温婉的诗意，有了几分飘逸的美妙。
荷万花丛中，一枝独秀。荷不会活成所有人心中的模样，只活成自己喜欢的样子，内心丰盈，所有的过往不究，不悔，不恨，如微风吹起荷叶的褶皱，起起伏伏中，早已百炼成蕾，静下来，受挫的人生，不留任何抱怨，而是其中领悟了人性的自私与贪婪。
慢慢从中领悟中解脱自己，是人生的一次成长，一次脱变。当微风拂过河塘绿树成荫，依然以最美的姿态而绽放着独有的美。
当你所经历的过往，都已成了故事，很难再拼接成完整的记忆碎片，模糊的记忆中只留有微风拂过的声音，慢慢穿过荷塘，留下了淡淡的沉香。
此时所有经历与伤痛都不是事，只是人生中的一次擦伤而已。不要活在抱怨里，或者仇恨里，那毁灭的将是你自己，更多的是从经验中历练出独有的自己。
深深地懂得，只有蜕变才能让自己强大，只有经历涅槃之痛才能让自己重生，逆风才能让自己翻盘。这一场走心又算得了什么，天生傲骨怎能服输。
我想，人与人之间的关系，多数是相互利益所在，很少的一部分是真情的交换，如果有幸遇到了用心待你的人，加倍珍惜吧。
山河无恙，人间依然有爱，这红尘中的过往，都是人生修行必经之路。哭过，痛过，重生过……最后对走过人生低谷时期，洒脱地挥挥手，再见，再也不见。
困住你的往往不是故事的结局，而是在这场故事里，我们从中是否提升了自己，是否认清了事实的本质。所有经历的人或事，不在于好与坏，而是你的心态决定了你的人生重启。
庆幸自己走过那么多弯路，依然保持着这颗童心，笑得没心没肺，又这么洒脱灿烂。
看着微风中荡漾的荷，不仅感叹荷的水润清灵，更感叹柔软里藏着优雅的傲骨。如爱一个人最好的方式便是经营好自己，给对方一个优质的爱人，而不是拼了命地去索取，当彼此的付出不成正比时，那基本上也该说再见了。
所以我们要从每一段过往，每一次经历中吸收养分，无论是甘甜，微苦，酸涩，都是人生中的历练。让自己变得更好，没有你时，我会照顾好自己，有你时那也只是锦上添花而已。
深入骨子里的那份傲气，爱我者，我惜之，嫌我者，我弃之，无论你有多优秀，当你选择放下的时候就已经结束了，在我面前从此就是过了季的果子，绝不会卑微的再去拾起。及时止损，是对自己的最大爱。
爱不要轻易说出口，那不是一句玩笑，也不是一场梦，那是用一生该去坚守的初心。
就如这池塘的荷，经过风的传情，雨的染凉，诗人的韵词，最后依然静守在碧绿的荷叶旁，从初芽，绽放，到凋零，守候了一生。
一支素笔，默默地在文字里消除着记忆的素语。余下的我想是最美的风景，也是皈依灵魂栖息的地方。
更美的文字，我想是微风拂过荷塘瞬间水中泛起涟漪，留下的诗语；或者是一场微凉的雨洒落时，满塘清灵的水珠滑落的声音；又或是，一道残阳铺展在水面上，慢慢地洇染的一池落寂的馨香。
一湖菡萏，将身子隐于轻灵的波光中，留住了碧影。
薄薄的雾岚笼罩，慢一缕轻烟，留有一脉清香。虽然残荷立水中，透着一丝颓败和苍凉，你能说不美吗？
无论盛夏的风如何摇曳，行走于烟雨红尘中的我们，依然对未来充满了希望，爱这世界所有值得我们深爱的人，这趟人间的路来的值得。缘来相惜，缘去释然。
微雨过后，荷如娇羞的少女，浅浅地探出水面，舞动着水珠的轻盈，摇曳湖面涟漪的波纹。
七月的荷塘，依然是叶脉流动着清香的润珠，你看孤寂的荷默然铺一池氤氲的美感。诗语人间七月，一池静雅的荷迎风摇曳多姿的馨香，眉眼间都是清丽脱俗的美。
荷的世界，如一曲落入凡间的天籁之音，轻盈，灵动，富有诗意。不必打扰荷的清宁，荷的雅馨，荷的风骨，荷独有的魅力，万花丛中散发着独有的芬芳。是一幅沧桑的画卷，勾勒着岁月的流逝，勾勒着往事随风的洒脱。
荷的美不可复制，有着独特的美，独有的韵味。荷是一首入心诗，一幅灵动的画，荷的世界里朴拙不一样的韵律，荷的心事印在水的波纹里，慢慢传递出荷的意念，静静倾听荷的心音，释怀的淋漓尽致；
荷是一首灵动歌，那歌声总是缠绕着你的心弦，如一缕微风中摇曳的风铃，如禅音划过水岸，释放着独有的梵音；
荷是一缕清凉馨香，素雅清凉的画面，幽香的水润，在池塘里慢慢扩散着荷优雅的清香。这个夏天就有了几分温婉的诗意，有了几分飘逸的美妙。
荷万花丛中，一枝独秀。荷不会活成所有人心中的模样，只活成自己喜欢的样子，内心丰盈，所有的过往不究，不悔，不恨，如微风吹起荷叶的褶皱，起起伏伏中，早已百炼成蕾，静下来，受挫的人生，不留任何抱怨，而是其中领悟了人性的自私与贪婪。
慢慢从中领悟中解脱自己，是人生的一次成长，一次脱变。当微风拂过河塘绿树成荫，依然以最美的姿态而绽放着独有的美。
当你所经历的过往，都已成了故事，很难再拼接成完整的记忆碎片，模糊的记忆中只留有微风拂过的声音，慢慢穿过荷塘，留下了淡淡的沉香。
此时所有经历与伤痛都不是事，只是人生中的一次擦伤而已。不要活在抱怨里，或者仇恨里，那毁灭的将是你自己，更多的是从经验中历练出独有的自己。
深深地懂得，只有蜕变才能让自己强大，只有经历涅槃之痛才能让自己重生，逆风才能让自己翻盘。这一场走心又算得了什么，天生傲骨怎能服输。
我想，人与人之间的关系，多数是相互利益所在，很少的一部分是真情的交换，如果有幸遇到了用心待你的人，加倍珍惜吧。
山河无恙，人间依然有爱，这红尘中的过往，都是人生修行必经之路。哭过，痛过，重生过……最后对走过人生低谷时期，洒脱地挥挥手，再见，再也不见。
困住你的往往不是故事的结局，而是在这场故事里，我们从中是否提升了自己，是否认清了事实的本质。所有经历的人或事，不在于好与坏，而是你的心态决定了你的人生重启。
庆幸自己走过那么多弯路，依然保持着这颗童心，笑得没心没肺，又这么洒脱灿烂。
看着微风中荡漾的荷，不仅感叹荷的水润清灵，更感叹柔软里藏着优雅的傲骨。如爱一个人最好的方式便是经营好自己，给对方一个优质的爱人，而不是拼了命地去索取，当彼此的付出不成正比时，那基本上也该说再见了。
所以我们要从每一段过往，每一次经历中吸收养分，无论是甘甜，微苦，酸涩，都是人生中的历练。让自己变得更好，没有你时，我会照顾好自己，有你时那也只是锦上添花而已。
深入骨子里的那份傲气，爱我者，我惜之，嫌我者，我弃之，无论你有多优秀，当你选择放下的时候就已经结束了，在我面前从此就是过了季的果子，绝不会卑微的再去拾起。及时止损，是对自己的最大爱。
爱不要轻易说出口，那不是一句玩笑，也不是一场梦，那是用一生该去坚守的初心。
就如这池塘的荷，经过风的传情，雨的染凉，诗人的韵词，最后依然静守在碧绿的荷叶旁，从初芽，绽放，到凋零，守候了一生。
一支素笔，默默地在文字里消除着记忆的素语。余下的我想是最美的风景，也是皈依灵魂栖息的地方。
更美的文字，我想是微风拂过荷塘瞬间水中泛起涟漪，留下的诗语；或者是一场微凉的雨洒落时，满塘清灵的水珠滑落的声音；又或是，一道残阳铺展在水面上，慢慢地洇染的一池落寂的馨香。
一湖菡萏，将身子隐于轻灵的波光中，留住了碧影。
薄薄的雾岚笼罩，慢一缕轻烟，留有一脉清香。虽然残荷立水中，透着一丝颓败和苍凉，你能说不美吗？
无论盛夏的风如何摇曳，行走于烟雨红尘中的我们，依然对未来充满了希望，爱这世界所有值得我们深爱的人，这趟人间的路来的值得。缘来相惜，缘去释然。
#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
尼罗河上的惨案 Death on the Nile (2022)，“全片的气氛也不像度假，背景里的尼罗河没有一点实感，像电脑特效。原著的一个特点就是看起来轻松愉快，激流暗藏于水面下。旅途是美好的，充满阳光和沙子，优美的的异国风光也让读者心情愉悦，明面上大家还是在好好玩的，波洛也是真的来感受风土人情，而他度假的时候是不办 案的。“
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