#三联美食# “四方食事，不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明，从沙岭子再到北京，汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜；写食物，他笔下有风土，心里是乡愁。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
榴花似火，枇杷满树，今天将迎来夏季的第二个节气——小满！
小满时节，万物将熟未熟，孕育着丰收的希望。
《月令七十二候集解》记载：“四月中，小满者，物致于此小得盈满。”
小满时节，桑葚熟，枇杷黄，麦粒丰盈，眼前一片丰年景象。眼前的麦田，是来日的欢喜。世上最美好的，大概无非“向往”一词。然而，我们对生活小小的满足，大概就是能够在忙碌中，感受出这个时节温柔的善意……
七律 小满日闲记
作者：许碧霞
水漫青田霜鹭行，溪光流韵柳旌扬。
迎时小满缫丝白，逆日充盈稻麦黄。
势蓄三春当出力，汗挥四夏更驱忙。
常听风雨心交近，一掬禾花胜御觞。
#这就是中国风##吾爱诗词##今日小满#
小满时节，万物将熟未熟，孕育着丰收的希望。
《月令七十二候集解》记载：“四月中，小满者，物致于此小得盈满。”
小满时节，桑葚熟，枇杷黄，麦粒丰盈，眼前一片丰年景象。眼前的麦田，是来日的欢喜。世上最美好的，大概无非“向往”一词。然而，我们对生活小小的满足，大概就是能够在忙碌中，感受出这个时节温柔的善意……
七律 小满日闲记
作者：许碧霞
水漫青田霜鹭行，溪光流韵柳旌扬。
迎时小满缫丝白，逆日充盈稻麦黄。
势蓄三春当出力，汗挥四夏更驱忙。
常听风雨心交近，一掬禾花胜御觞。
#这就是中国风##吾爱诗词##今日小满#
气血不足，容易疲劳的中医调理法！
简单易行：在闲暇的时候，您可以伸出舌头，看看自己舌头是否有齿痕，舌边的颜色是否很淡白，如果您的答案是：是的！那么，您就可能需要看看这篇文章了。
现在人身体问题归结起来，除了压力大导致的失调之外，还有两种，一种是过剩，吃得太好了，痰湿蓄积，这种人，绝对是不能补的，一般需要清淡饮食，需要放松情绪。
我常常对他们说，您最适合的饮食，是萝卜白菜，最需要的生活模式，是去跑步锻炼。
还有一部分人，一看就知道精力明显不足，感觉疲惫不堪，面色无华，声音无力，甭说跑步了，连走步都无力，舌头上面齿痕很重，舌质，也就是舌苔没有覆盖的那部分舌体，会颜色淡白。这样的人，则需要滋补了。
这种正气不足的人，在现在的职场中非常多，但是，他们（她们）却仍然在承担着非常重的工作任务，很多人都在疲于奔命，这是非常不正常的事情，这样做身体会出大问题的。
可是，我们现在却以妄为常，把这种不正常，当做正常的事情，说句严重的话，这是在“戕害生命”。可是，这样的人，却比比皆是，简直是令人痛心的事情。此时，可以休息，但是，对于有的人，仅仅休息是不够的，可能还需要滋补，这个时候，会用到一个经典的方子，叫“十全大补汤”或者十全大补丸。
四君子汤：
药物组成：人参、白术、茯苓、炙甘草四味药组成。
功效：此方具有补气的作用，因为经典，后世很多补气的方子都是在这个方子的基础上盖楼而成，所以，这个四君子汤，被称为补气的“祖方”。
适应症：这个方子治疗的范围，主要是由脾胃气虚，运化乏力所致各类症状，比如：面色萎黄，语声低微，气短乏力，食少便溏，舌淡苔白，脉虚数。
治疗以益气健脾为主。脾胃为后天之本，气血生化之源，脾胃气虚，受纳与健运乏力，则饮食减少；湿浊内生，脾胃运化不利，故大便溏薄；脾主肌肉，脾胃气虚，四肢肌肉无所禀受，所以四肢乏力。
气血生化不足，不能荣于面，故见面色萎白；脾土为肺金之母，脾胃一虚，肺气先绝，故见气短、语声低微；舌淡苔白有齿痕，脉虚弱均为气虚之象。
组方思路：四君子汤里面，人参为君药，甘温益气，健脾养胃。臣药是白术，健脾燥湿，加强益气助运之力。
佐以甘淡茯苓，健脾渗湿，苓术相配，则健脾祛湿之功益著。使药是炙甘草，益气和中，调和诸药。四药配伍，共奏益气健脾之功。
四君子汤方名来源？
古代医家有个比方，起因是谈论在人体有病的时候，到底该扶正，还是该驱邪呢？
主张先扶正的一派认为，扶助正气后，人体正气充足，自然邪气就没有地方停留了，好比是满屋子的君子，那么小人自然会觉得自己无地自容，会自己溜走的。
而这个方子，因为药力平和，专门扶正，这四味药如同四位君子，扶助人的正气，所以叫四君子汤。
后世，很多补气的方子，都是在这个四君子汤的基础上加味而成的。
药物组成：四物汤是补血的基础方，是由 当归10克、川芎9克、白芍12克、熟地12克四味药组成。四物汤被后世医家称为“妇科第一方”，“血证立法”及“妇女之圣药”等。
组方思路：本方以甘温味厚的熟地为君，补肾滋阴养血。配伍当归补血养肝，和血调经；白芍养血和营以增强补血之力；川芎活血行气，调畅气血。
综合全方，补血而不滞血，和血而不伤血，因此，血虚者可用之以补血，血瘀者可用之以活血，是既能补血养血，又能活血调经的常用方剂。
气血不足“八珍汤”
这个方子，后世又称呼它是补血的“祖方”，因为后世的很多养血的方子，都是在这个方子的基础上加味而成的。
然后，中医盖楼的精神再次被发扬光大，因为很多时候，人们会气血两虚（因为气血是互生的，一荣俱荣，一损俱损），那么，此时该怎么办呢？
这个八珍汤，和乾隆皇帝吃的八珍糕可是不一样的，这个方子是气血双补的，由四君子汤和四物汤结合起来，有八味药，分别是：人参、白术、茯苓、炙甘草、熟地、当归、白芍、川芎，在需要滋补气血的时候，中医医生经常会开出此方的。
十全大补汤：
在八珍汤的基础上，加上黄芪和肉桂两味药，就成了现在的十全大补汤，现在的中成药，叫十全大补丸。
这个方子，也是《太平惠民和剂局方》里面收录的，用来治疗：男子、妇人诸虚不足，五劳七伤，不进饮食，久病虚损，时发潮热，气攻骨脊，拘急疼痛，夜梦遗精，面色萎黄，脚膝无力，一切病后气不如旧，忧愁思虑伤动血气，喘嗽中满，脾肾气弱，五心烦闷，并皆治之。此药性温不热，平补有效，养气育神，醒脾止渴，顺正辟邪，温暖脾肾，其效不可具述。
中医认为，气和血是人赖以生存的物质基础，如果一个人的先天体质虚弱，或因为后天劳累过度，或病后调养不当，或失血过多等，均可导致气血两虚，引发各类疾病。
此时，会出现面色苍白或萎黄，头晕眼花，食欲差，精神不振，多汗且活动后加重，甚至心慌气短等表现，此时的舌象，会在舌的两边，出现明显的齿痕，舌苔薄白，舌质的颜色会变得淡白，而不是鲜红的。
如果出现这些情况，可以用此方。十全大补汤能温补气血，从根本上改善上述症状。
这样的情况，我见过很多，现在很多白领疲于奔命，身体的气血状态非常不好。
我是一个非常反对滥补的人，但是，现在我却会越来越多地推荐这个十全大补丸了，为什么呢？因为眼瞧着这些白领，一个个正气不足，此时，如果不能扶助正气，则一定会出问题的。
而很多朋友，在服用了我推荐的十全大补丸之后，向我反馈感觉精力充沛多了，身体的状态也好多了。
服用禁忌：
那么，什么情况不能服用此方呢？
首先是阴虚的情况不可以用，比如舌质很红，舌苔薄或者无苔，脉搏非常快的。这种情况不能服用。
或者有实热，比如外来的热邪炽盛，舌苔黄厚，舌质红的，不能服用的。另外，滋补也必须掌握尺度，不可一味蛮补，这个方子，一吃很久的做法也不可取，需要请医生随时帮助分析是否可以继续吃才好。
另外，孕妇要在医生的指导下才能使用，不要自己轻易用药。
我们现在可以在很多药店都能买到这个中成药，比如同仁堂的十全大补丸，直接温水冲服即可了。
但是，这个方子服用的时候，还有一点可以参考的秘诀，在宋代的时候，是把药物研成粉末，用水一盏，生姜三片，枣子二个，同煎至七分，不拘时候温服的。
所以，如果现在您觉得自己比较怕冷，阳气不足的，也可以用三片生姜，和几个大枣，熬水，用这个水冲服，效果会更好的。
这个中成药，各个药店都有，我觉得大家因为不了解，所以一方面，很多朋友处于气血不足，身体严重虚弱的疲劳状态，还在坚持工作，引起身体各种失调。
另一方面，这个宋代的方子，躺在药店里面睡大觉，人们对它毫不了解，这是多么可惜的事情啊。我们的祖先，已经给我们想出了调理的方法了，我们为何不用呢？我们气息充沛，再去精神抖擞地工作，那该多么好啊。
这让我想起，宋代的这本方书《太平惠民和剂局方》里面的“惠民”两个字，选用的是多么的好啊。中医可以惠民，可以惠及苍生。
简单易行：在闲暇的时候，您可以伸出舌头，看看自己舌头是否有齿痕，舌边的颜色是否很淡白，如果您的答案是：是的！那么，您就可能需要看看这篇文章了。
现在人身体问题归结起来，除了压力大导致的失调之外，还有两种，一种是过剩，吃得太好了，痰湿蓄积，这种人，绝对是不能补的，一般需要清淡饮食，需要放松情绪。
我常常对他们说，您最适合的饮食，是萝卜白菜，最需要的生活模式，是去跑步锻炼。
还有一部分人，一看就知道精力明显不足，感觉疲惫不堪，面色无华，声音无力，甭说跑步了，连走步都无力，舌头上面齿痕很重，舌质，也就是舌苔没有覆盖的那部分舌体，会颜色淡白。这样的人，则需要滋补了。
这种正气不足的人，在现在的职场中非常多，但是，他们（她们）却仍然在承担着非常重的工作任务，很多人都在疲于奔命，这是非常不正常的事情，这样做身体会出大问题的。
可是，我们现在却以妄为常，把这种不正常，当做正常的事情，说句严重的话，这是在“戕害生命”。可是，这样的人，却比比皆是，简直是令人痛心的事情。此时，可以休息，但是，对于有的人，仅仅休息是不够的，可能还需要滋补，这个时候，会用到一个经典的方子，叫“十全大补汤”或者十全大补丸。
四君子汤：
药物组成：人参、白术、茯苓、炙甘草四味药组成。
功效：此方具有补气的作用，因为经典，后世很多补气的方子都是在这个方子的基础上盖楼而成，所以，这个四君子汤，被称为补气的“祖方”。
适应症：这个方子治疗的范围，主要是由脾胃气虚，运化乏力所致各类症状，比如：面色萎黄，语声低微，气短乏力，食少便溏，舌淡苔白，脉虚数。
治疗以益气健脾为主。脾胃为后天之本，气血生化之源，脾胃气虚，受纳与健运乏力，则饮食减少；湿浊内生，脾胃运化不利，故大便溏薄；脾主肌肉，脾胃气虚，四肢肌肉无所禀受，所以四肢乏力。
气血生化不足，不能荣于面，故见面色萎白；脾土为肺金之母，脾胃一虚，肺气先绝，故见气短、语声低微；舌淡苔白有齿痕，脉虚弱均为气虚之象。
组方思路：四君子汤里面，人参为君药，甘温益气，健脾养胃。臣药是白术，健脾燥湿，加强益气助运之力。
佐以甘淡茯苓，健脾渗湿，苓术相配，则健脾祛湿之功益著。使药是炙甘草，益气和中，调和诸药。四药配伍，共奏益气健脾之功。
四君子汤方名来源？
古代医家有个比方，起因是谈论在人体有病的时候，到底该扶正，还是该驱邪呢？
主张先扶正的一派认为，扶助正气后，人体正气充足，自然邪气就没有地方停留了，好比是满屋子的君子，那么小人自然会觉得自己无地自容，会自己溜走的。
而这个方子，因为药力平和，专门扶正，这四味药如同四位君子，扶助人的正气，所以叫四君子汤。
后世，很多补气的方子，都是在这个四君子汤的基础上加味而成的。
药物组成：四物汤是补血的基础方，是由 当归10克、川芎9克、白芍12克、熟地12克四味药组成。四物汤被后世医家称为“妇科第一方”，“血证立法”及“妇女之圣药”等。
组方思路：本方以甘温味厚的熟地为君，补肾滋阴养血。配伍当归补血养肝，和血调经；白芍养血和营以增强补血之力；川芎活血行气，调畅气血。
综合全方，补血而不滞血，和血而不伤血，因此，血虚者可用之以补血，血瘀者可用之以活血，是既能补血养血，又能活血调经的常用方剂。
气血不足“八珍汤”
这个方子，后世又称呼它是补血的“祖方”，因为后世的很多养血的方子，都是在这个方子的基础上加味而成的。
然后，中医盖楼的精神再次被发扬光大，因为很多时候，人们会气血两虚（因为气血是互生的，一荣俱荣，一损俱损），那么，此时该怎么办呢？
这个八珍汤，和乾隆皇帝吃的八珍糕可是不一样的，这个方子是气血双补的，由四君子汤和四物汤结合起来，有八味药，分别是：人参、白术、茯苓、炙甘草、熟地、当归、白芍、川芎，在需要滋补气血的时候，中医医生经常会开出此方的。
十全大补汤：
在八珍汤的基础上，加上黄芪和肉桂两味药，就成了现在的十全大补汤，现在的中成药，叫十全大补丸。
这个方子，也是《太平惠民和剂局方》里面收录的，用来治疗：男子、妇人诸虚不足，五劳七伤，不进饮食，久病虚损，时发潮热，气攻骨脊，拘急疼痛，夜梦遗精，面色萎黄，脚膝无力，一切病后气不如旧，忧愁思虑伤动血气，喘嗽中满，脾肾气弱，五心烦闷，并皆治之。此药性温不热，平补有效，养气育神，醒脾止渴，顺正辟邪，温暖脾肾，其效不可具述。
中医认为，气和血是人赖以生存的物质基础，如果一个人的先天体质虚弱，或因为后天劳累过度，或病后调养不当，或失血过多等，均可导致气血两虚，引发各类疾病。
此时，会出现面色苍白或萎黄，头晕眼花，食欲差，精神不振，多汗且活动后加重，甚至心慌气短等表现，此时的舌象，会在舌的两边，出现明显的齿痕，舌苔薄白，舌质的颜色会变得淡白，而不是鲜红的。
如果出现这些情况，可以用此方。十全大补汤能温补气血，从根本上改善上述症状。
这样的情况，我见过很多，现在很多白领疲于奔命，身体的气血状态非常不好。
我是一个非常反对滥补的人，但是，现在我却会越来越多地推荐这个十全大补丸了，为什么呢？因为眼瞧着这些白领，一个个正气不足，此时，如果不能扶助正气，则一定会出问题的。
而很多朋友，在服用了我推荐的十全大补丸之后，向我反馈感觉精力充沛多了，身体的状态也好多了。
服用禁忌：
那么，什么情况不能服用此方呢？
首先是阴虚的情况不可以用，比如舌质很红，舌苔薄或者无苔，脉搏非常快的。这种情况不能服用。
或者有实热，比如外来的热邪炽盛，舌苔黄厚，舌质红的，不能服用的。另外，滋补也必须掌握尺度，不可一味蛮补，这个方子，一吃很久的做法也不可取，需要请医生随时帮助分析是否可以继续吃才好。
另外，孕妇要在医生的指导下才能使用，不要自己轻易用药。
我们现在可以在很多药店都能买到这个中成药，比如同仁堂的十全大补丸，直接温水冲服即可了。
但是，这个方子服用的时候，还有一点可以参考的秘诀，在宋代的时候，是把药物研成粉末，用水一盏，生姜三片，枣子二个，同煎至七分，不拘时候温服的。
所以，如果现在您觉得自己比较怕冷，阳气不足的，也可以用三片生姜，和几个大枣，熬水，用这个水冲服，效果会更好的。
这个中成药，各个药店都有，我觉得大家因为不了解，所以一方面，很多朋友处于气血不足，身体严重虚弱的疲劳状态，还在坚持工作，引起身体各种失调。
另一方面，这个宋代的方子，躺在药店里面睡大觉，人们对它毫不了解，这是多么可惜的事情啊。我们的祖先，已经给我们想出了调理的方法了，我们为何不用呢？我们气息充沛，再去精神抖擞地工作，那该多么好啊。
这让我想起，宋代的这本方书《太平惠民和剂局方》里面的“惠民”两个字，选用的是多么的好啊。中医可以惠民，可以惠及苍生。
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