外婆一家人前两天来成都耍
和儿子一起陪玩了两天 太热了！！
还好我的小橙子饿了吃 困了睡 很乖 超配合[心]
周末休息在家的阳哥都会煮饭 大扫除
也是我的休息日[笑而不语][笑而不语][笑而不语]
自己做的泡辣椒 炒的土豆丝都好好吃[偷笑]
阳哥特别喜欢搞煎饼 馍馍这些[吃瓜]
老公说他鱼的刀工还是差了点
但我觉得可以[嘻嘻]
图6的煎豆腐巨好吃！！
和儿子一起陪玩了两天 太热了！！
还好我的小橙子饿了吃 困了睡 很乖 超配合[心]
周末休息在家的阳哥都会煮饭 大扫除
也是我的休息日[笑而不语][笑而不语][笑而不语]
自己做的泡辣椒 炒的土豆丝都好好吃[偷笑]
阳哥特别喜欢搞煎饼 馍馍这些[吃瓜]
老公说他鱼的刀工还是差了点
但我觉得可以[嘻嘻]
图6的煎豆腐巨好吃！！
从零点开始满满的感动～清晨发现之前未留意的超大朵玉兰～竟然和师姐同时到医院，收到一封暖心小作文～惊喜向日葵～十几年朋友每年不会缺失的朋友圈～第三年实验室打卡留念照片和村上千层蛋糕～我的新欢青番茄炒腊肉～课题组小可爱们第一次去密逃～最后是来自宝贝妹妹的爱心[心]愿我们向阳而生，每天开心就好[太阳][太阳][太阳] https://t.cn/z8Xp2Mw
https://t.cn/RUfT5Bs 我的评分：[星星][星星][星星][星星][半星]
《川沙找鸡记——“浦东第一鸡”》
友人之中对食物最挑剔的花老师问，“哪里有好吃的三黄鸡？”
我常去的“晓阳邨老汤面馆”，白斩鸡是抢手货，稍晚即沽清，不错是不错，但跟我印象中的三黄鸡有点不同。也问过林师傅，他老老实实地回答，“是三黄鸡和清远鸡的杂交品种。”
对了对了，不同之处就在于南粤鸡种的特点——嫩。
上海人对白斩鸡的钟爱程度不逊广东人，但追求并不一样，广东人欣赏的是嫩滑，我们喜欢的是紧实。
到底是粤鸡和越鸡的鸡种造就了两地口味的区别，还是大家的偏好反过来影响鸡种的培育？这笔糊涂账，我算不清楚。
但我知道的是，上海的鸡，已发生变化。
我们小时候，“小绍兴”赫赫有名。我甚至记得，当年有部吕凉主演的电视剧《小绍兴传奇》，讲述“小绍兴”其人阴差阳错发明过冷河的手法。
“小绍兴”一向以正宗浦东三黄鸡闻名，三黄鸡多数养在川沙海边，公鸡大起来可达九斤，故又名“九斤黄”。但“小绍兴”有着国营饭店的一切通病，水准极不稳定，食材质量忽高忽低，服务态度忽冷忽热，自然不入年轻一代的法眼。
上海鸡的变种和上海人口味的偏移，其实是被“振鼎鸡”带坏的。这家的鸡，嫩极，却无鸡味。不过就像“小杨生煎”拼命往肉馅里加皮冻一样，凡事走了极端，很容易闯出天地。
从这时起，饲养周期长、成本高、市场相对小的浦东三黄鸡日渐稀少，尽管它才是土生土长的上海鸡。
有人考证，“振鼎鸡”的没落是因为鸡骨带血不符合卫生条例，以至于多煮几分钟再也达不到那种极端的嫩。真是奇怪，“小杨生煎”又油又腻，倒没人批评不健康。
说回花老师的问题，我当时脱口而出的是，“浦东的白斩鸡，好过浦西。”
浦东尚有不计其数的本地菜馆，尚有成千上万的本地人。请注意，本地菜不是本帮菜，本地人亦不等同于上海人，总之，一切本地化，历史远远早于上海开埠。
本地菜中，白斩鸡是第一必备品，本地人翻来覆去地吃，要求当然高。所以，但凡一家本地客人愿意光顾的本地餐厅，但凡菜单上卖什么扣三丝、肉皮汤、桂花肉之类的本地菜老八样，白斩鸡一定不会差到哪里去。
然而，这些鸡，也已不是浦东三黄鸡。
松江通的花老师介绍我去的“张泽羊肉大酒店”，如假包换的土鸡，每天仅限两只，鸡味极浓。但土则土矣，有时老得嚼不动，显然更不是浦东三黄鸡。
继续找，忽然在网上看到一幅“浦东第一鸡”的字。循址而去，那家店地处川沙，店名叫“城东鸡面店”，距离林师傅的“晓阳邨”两三百米。
中午十一点半抵达，只见门面破落，一看即知开了二十年以上。橱窗上贴着“工农三黄鸡”几个字，不由笑了起来。老早只有川沙县而无浦东新区，这里古迹颇多，镇上各有一家“工农饭店”和“人民饭店”，年代久远，甚至还有一座人民大会堂呢。
进门，满耳皆是本地话，本地人讲话嗓门大，叽里呱啦的，此时也觉得动听。
那幅“浦东第一鸡”的字已不在，当今广告法管得严，不允许自吹自擂，不像邻居日本满大街的“一番”（第一）。
掌勺的小伙子是孙子吧，奶奶或者外婆帮忙送菜。老人家已有些夹七夹八，问她邻桌的鸡大份还是小份，老太太慢悠悠地，“不是我切的，我怎么晓得？”
罢了，索性拿本菜单，讨来纸笔，自己写吧。要了一瓶可乐，只有百事，也忍了。
期间，邻桌翻了台，三五成群的客人涌入，一下子坐满，两对夫妻再走进来，一对挤在门口，一对在储物室冰箱边的铁柜上开了一桌。
白斩鸡要了大份，差不多有半只。老太太走了过来，“多切了点翅膀给你们，够大份吧。”简直可爱得不得了。
拨开香菜一看，皮黄，又不是那种广东鸡的嫩黄，知道对路了。即刻拍照发给花老师，老伯伯回复，“要老式酿造酱油，只加姜末，绝配。酱油必须熬过，去生腥，入姜味，跟西菜Sauce一个道理。”
低头看看眼前的酱油，完全符合，入口，啊！记忆中的味道回来了，“浦东第一鸡”的牌子名副其实。这一盘，只卖四十大元。
上海人吃白斩鸡，通常也要吃鸡杂和鸡血。叫了荠菜烩鸡杂和鸡血汤，两者都是鸡汤打底，下大量胡椒，本地口味，并非那么浓油赤酱。看见菜单上另有炒鸡血，啊哈，本以为“陈桥老饭店”关张后再无此老菜，下次来试。
红烧菜本地有别于本帮，烧鱼时必下木耳白菜。老式上海餐厅青鱼用得最多，可从鱼头一直吃到鱼尾的划水。青鱼头小，等于切了上半身给我。
见有铁板牛肉，连忙叫了。这道菜在八九十年代风靡上海，大小食肆都卖，但一阵风似的，至今几已失传。
一块铁板烧得滚烫，上铺很多的洋葱和不多的牛肉，而且牛肉一点牛味也没有。哈哈哈！难吃的程度亦令人怀旧。
最后叫了臭豆腐红烧毛豆，加点辣。他家的臭豆腐不怎么炸透，口感绵滑，有几分像芝士。哎，可以把花老师拖来喝酒，凭此菜就能干他个三大杯。
买单，共计185，便宜到没有话说。找鸡之行，大获成功！
《川沙找鸡记——“浦东第一鸡”》
友人之中对食物最挑剔的花老师问，“哪里有好吃的三黄鸡？”
我常去的“晓阳邨老汤面馆”，白斩鸡是抢手货，稍晚即沽清，不错是不错，但跟我印象中的三黄鸡有点不同。也问过林师傅，他老老实实地回答，“是三黄鸡和清远鸡的杂交品种。”
对了对了，不同之处就在于南粤鸡种的特点——嫩。
上海人对白斩鸡的钟爱程度不逊广东人，但追求并不一样，广东人欣赏的是嫩滑，我们喜欢的是紧实。
到底是粤鸡和越鸡的鸡种造就了两地口味的区别，还是大家的偏好反过来影响鸡种的培育？这笔糊涂账，我算不清楚。
但我知道的是，上海的鸡，已发生变化。
我们小时候，“小绍兴”赫赫有名。我甚至记得，当年有部吕凉主演的电视剧《小绍兴传奇》，讲述“小绍兴”其人阴差阳错发明过冷河的手法。
“小绍兴”一向以正宗浦东三黄鸡闻名，三黄鸡多数养在川沙海边，公鸡大起来可达九斤，故又名“九斤黄”。但“小绍兴”有着国营饭店的一切通病，水准极不稳定，食材质量忽高忽低，服务态度忽冷忽热，自然不入年轻一代的法眼。
上海鸡的变种和上海人口味的偏移，其实是被“振鼎鸡”带坏的。这家的鸡，嫩极，却无鸡味。不过就像“小杨生煎”拼命往肉馅里加皮冻一样，凡事走了极端，很容易闯出天地。
从这时起，饲养周期长、成本高、市场相对小的浦东三黄鸡日渐稀少，尽管它才是土生土长的上海鸡。
有人考证，“振鼎鸡”的没落是因为鸡骨带血不符合卫生条例，以至于多煮几分钟再也达不到那种极端的嫩。真是奇怪，“小杨生煎”又油又腻，倒没人批评不健康。
说回花老师的问题，我当时脱口而出的是，“浦东的白斩鸡，好过浦西。”
浦东尚有不计其数的本地菜馆，尚有成千上万的本地人。请注意，本地菜不是本帮菜，本地人亦不等同于上海人，总之，一切本地化，历史远远早于上海开埠。
本地菜中，白斩鸡是第一必备品，本地人翻来覆去地吃，要求当然高。所以，但凡一家本地客人愿意光顾的本地餐厅，但凡菜单上卖什么扣三丝、肉皮汤、桂花肉之类的本地菜老八样，白斩鸡一定不会差到哪里去。
然而，这些鸡，也已不是浦东三黄鸡。
松江通的花老师介绍我去的“张泽羊肉大酒店”，如假包换的土鸡，每天仅限两只，鸡味极浓。但土则土矣，有时老得嚼不动，显然更不是浦东三黄鸡。
继续找，忽然在网上看到一幅“浦东第一鸡”的字。循址而去，那家店地处川沙，店名叫“城东鸡面店”，距离林师傅的“晓阳邨”两三百米。
中午十一点半抵达，只见门面破落，一看即知开了二十年以上。橱窗上贴着“工农三黄鸡”几个字，不由笑了起来。老早只有川沙县而无浦东新区，这里古迹颇多，镇上各有一家“工农饭店”和“人民饭店”，年代久远，甚至还有一座人民大会堂呢。
进门，满耳皆是本地话，本地人讲话嗓门大，叽里呱啦的，此时也觉得动听。
那幅“浦东第一鸡”的字已不在，当今广告法管得严，不允许自吹自擂，不像邻居日本满大街的“一番”（第一）。
掌勺的小伙子是孙子吧，奶奶或者外婆帮忙送菜。老人家已有些夹七夹八，问她邻桌的鸡大份还是小份，老太太慢悠悠地，“不是我切的，我怎么晓得？”
罢了，索性拿本菜单，讨来纸笔，自己写吧。要了一瓶可乐，只有百事，也忍了。
期间，邻桌翻了台，三五成群的客人涌入，一下子坐满，两对夫妻再走进来，一对挤在门口，一对在储物室冰箱边的铁柜上开了一桌。
白斩鸡要了大份，差不多有半只。老太太走了过来，“多切了点翅膀给你们，够大份吧。”简直可爱得不得了。
拨开香菜一看，皮黄，又不是那种广东鸡的嫩黄，知道对路了。即刻拍照发给花老师，老伯伯回复，“要老式酿造酱油，只加姜末，绝配。酱油必须熬过，去生腥，入姜味，跟西菜Sauce一个道理。”
低头看看眼前的酱油，完全符合，入口，啊！记忆中的味道回来了，“浦东第一鸡”的牌子名副其实。这一盘，只卖四十大元。
上海人吃白斩鸡，通常也要吃鸡杂和鸡血。叫了荠菜烩鸡杂和鸡血汤，两者都是鸡汤打底，下大量胡椒，本地口味，并非那么浓油赤酱。看见菜单上另有炒鸡血，啊哈，本以为“陈桥老饭店”关张后再无此老菜，下次来试。
红烧菜本地有别于本帮，烧鱼时必下木耳白菜。老式上海餐厅青鱼用得最多，可从鱼头一直吃到鱼尾的划水。青鱼头小，等于切了上半身给我。
见有铁板牛肉，连忙叫了。这道菜在八九十年代风靡上海，大小食肆都卖，但一阵风似的，至今几已失传。
一块铁板烧得滚烫，上铺很多的洋葱和不多的牛肉，而且牛肉一点牛味也没有。哈哈哈！难吃的程度亦令人怀旧。
最后叫了臭豆腐红烧毛豆，加点辣。他家的臭豆腐不怎么炸透，口感绵滑，有几分像芝士。哎，可以把花老师拖来喝酒，凭此菜就能干他个三大杯。
买单，共计185，便宜到没有话说。找鸡之行，大获成功！
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